Ремонт болгарки своими руками: устройство, ремонт, правила эксплуатации и профилактические меры

Углошлифовальная машинка (болгарка) имеет большую популярность в быту при проведении различных ремонтно-строительных работ, поэтому прибор часто подвергается перегрузками и жестким условиям эксплуатации, что неизменно приводит к возникновению выработки в механизме. Ремонт болгарки в большинстве случаев можно провести своими руками.

Ремонт болгарки своими руками

Что вырабатывается в болгарке

В устройстве болгарки практически каждая составная часть подвергается нагрузкам, что может по различным причинам привести к общему выходу из строя устройства:

1. Ротор – самая нагруженная часть болгарки, т.к. она подвергается одновременно и электромагнитным и механическим воздействиям:

• Многочисленные обмотки якоря (составной части ротора) имеют достаточно тонкую проволоку с защитной лаковой окраской, которая при температурном перегреве или заклинивании вала болгарки разрушается. Происходит перегорание проволоки или возникновение короткого замыкания между витками. В такой ситуации ремонт болгарки своими руками осуществляется только заменой ротора.
• Коллектор на роторе представляет собой мощную группу контактов, которые вырабатываются механически за счет трения щеток и обгорают из-за возникновения искрения.
• На валу ротора расположены подшипники, которые достаточно сильно нагружены, что вызывает выработку до степени их разрушения. Поэтому при возникновении посторонних шумов при работе ремонт болгарки своими руками с заменой подшипников необходимо проводить немедленно. При этом на валу ротора имеется передаточная проточка, которая также вырабатывается с уменьшением или разрушением формы «зуба». Устранение поломки осуществляется только заменой узла.

1. Статор имеет несколько мощных электрических обмоток, которые очень редко повреждаются.
2. Механическая передача требует периодической очистки и смазки, а при обнаружении повышенных зазоров в паре необходимо провести их замену.
3. Электрические щетки изготавливаются из материалов на основе графита, что вызывает их ускоренную выработку. Замена щеток – достаточно легкое мероприятие, причем отдельные модели болгарок могут ремонтироваться без разборки, т.к. имеют прямой доступ к щеткам.

Простой ремонт своими руками

Ремонт болгарки своими руками во избежание поражения электрическим током необходимо обязательно проводить в соответствии с правилами электробезопасности, поэтому при отсутствии таких знаний, навыков и умений рекомендуется обратиться к профессиональным мастерам. Выявление неисправностей и ремонт должен проводиться в определенной последовательности:

• Не включается инструмент, при этом гудения, как от трансформатора, не возникает — свидетельствует о неисправности в электрической цепи: банально сгорела кнопка регулировки оборотов, нет контакта в щетках из-за их выработки или нарушен один из токопроводников. Ремонт болгарки своими руками осуществляется в последовательной проверке всех электрических элементов на выявление разрыва: провод, кнопка, контакты на щетках, обмотки электродвигателя.
• При попытке включения инструмент издает гудящие звуки без вращения вала – имеются серьезные нарушения по механической и электрической части. Необходимо при выключенном приборе проверить свободное вращение вала, т.к. он может частично заклиниваться, что не позволяет раскручивание ротора. Если вал двигателя от руки вращается легко, а при включении он не раскручивается, то в приборе есть короткое замыкание. Ремонт болгарки своими руками сводится к полной разборке и замене ротора со щетками.
• Высокое искрение в районе щеток с невозможность вывода вала двигателя на полные обороты – повышенная выработка щеток со слабым контактом. Необходим немедленный ремонт, т.к. искрение вызывает повышенный разогрев прибора, а возникающая дуга способна пробить электрическую часть болгарки, что небезопасно.
• Обнаружение хрустов, стуков, любого сильного вибрационного проявления при исправно работающем электродвигателе прибора обозначает выработку передаточного механизма или подшипников. Поломка требует немедленной тотальной разборки инструмента с жесткой выбраковкой всех выработанных деталей. Игнорирование срочности ремонта приводит к полному выходу из строя болгарки.

Правила самостоятельного ремонта болгарки

В целях безопасности и возможности проведения ремонта болгарки своими руками необходимо придерживаться целого ряда правил:

• Разборка и сбора производятся в точной обратной последовательности, при этом очень часто выявление серьезных поломок может вызвать невозможность скорой сборки инструмента, поэтому последовательность операций и расположения всех компонентов необходимо фиксировать на бумаге или фото.
• Разборка инструмента производится только при полном отключении от электросети. Эксперименты с подключением разобранного прибора к сети 220 В недопустимы, т.к. это может вызвать короткое замыкание с возникновением поражающей дуги.
• Основа ремонта болгарки своими руками – это своевременная замена выходящих из строя деталей на аналогичные , при этом «Кулибинские» доработки недопустимы.
• Замена подшипников производится только на аналогичные за счет специальных съемно-монтажных приспособлений, которые не позволяют нарушать рабочие детали.
• Закладка новой смазки должна быть нормированной и с применением подходящего по техническим характеристикам смазывающего вещества. Излишнее закладывание смазки или использование не соответствующей смазки приводит к повышенной нагрузке с перегревом.

Источник:

Как отремонтировать болгарку своими руками

Наличие у вас такого серьезного инструмента, как угловая шлифмашинка, или в простонародье болгарка, означает, что вы мастер на все руки и отличный хозяин. Поэтому для вас не составит труда починить закапризничавший инструмент.

Типичные неисправности шлифмашинок хорошо известны и периодически возникают даже у дорогих моделей. Ремонт болгарки в домашних условиях не так сложен, как может показаться на первый взгляд, и потребует минимальных затрат.

Причины неисправности болгарки

На этапе начальной диагностики следует вспомнить, при каких условиях произошла поломка. Болгарка не включилась после того, как вы ее уронили? Вы ее достали из пыльного шкафа и не смогли запустить? Она застряла в момент резки металла? Шлифовальный диск вдруг перестал вращаться? Любая мелочь поможет при определении неисправности.

Самыми распространенными причинами выхода из строя болгарки являются:

• сверхнормативная эксплуатация (в условиях экстремальных температур, с превышением нормо-часов работы, перегрев инструмента и т.д.);
• неправильное или несвоевременное техническое обслуживание, замена расходников;
• чрезмерное усилие, нажим на болгарку при работе, резка «не жалея сил» по камню, кирпичу, бетону;
• запыление кнопки и внутренних частей, окисление контактов, обрыв внутренних проводов;
• перетирание электрического шнура.

Как устроена болгарка?

Вся мощь угловой шлифовальной машинки спрятана в компактном корпусе. Чтобы определить неисправность, нужно сначала познакомиться с некоторыми ее основными частями:

• электродвигатель (статор и ротор-якорь),
• регулятор оборотов,
• кнопка пуска,
• кнопка быстрой замены рабочего диска,
• редуктор,
• коллектор,
• электрощетки.

Болгарка «оживает» после нажатия на кнопку «Пуск». Внутри статора расположен щеточный механизм. На него поступает напряжение от коллектора и передается на ротор. Последний является главным подвижным элементом двигателя.

Он начинает вращаться и передает усилие через систему шестерен на редуктор. Редуктор состоит из двух шестерен, которые меняют движение выходного вала на 90 градусов, передавая усилие на шлифовальный круг или пилу.

Так устройство работает в штатном режиме.

Болгарка «умерла»

Бывает, что болгарка резко перестает работать. Тогда ее нужно сразу же отключить от сети и повращать диск пальцами. Если он крутится легко и свободно, это означает, что электричество не поступает на щетки двигателя. Второй вариант − диск вращается туго, виновниками неисправности в этом случае выступают вилка, кабель или кнопка «Пуск».

В первом случае осмотрите щетки и щеткодержатель. Щетки полностью изнашиваются за пару-тройку лет, но все зависит от интенсивности пользования болгаркой. Если они давно не менялись, самое время это сделать.

Также в цепи мог возникнуть обрыв. Прозвон позволит установить его точное место, далее потребуется замена проводов. Осмотр и проверка тестером вилки и кабеля поможет установить точную причину и место разрыва цепи. После устранения обрыва (лучше всего заменить кабель целиком на аналогичный) болгарка заработает вновь.

Разрыв цепи и износ щеток полностью выводят болгарку из строя

Если щетки заменены, а повреждения кабеля не выявлены, то причиной внезапной остановки угловой шлифмашинки стали неполадки в пусковом механизме.

Его нужно разобрать, отсоединить контакты (их можно промаркировать, чтобы при сборке подключить правильно) и также прозвонить. Пусковой механизм, вероятно, не подаст признаков жизни.

Тогда его проще заменить в сборе на аналогичный комплект. Такие запчасти можно найти в крупных строительных магазинах и на рынке.

Выход из строя электродвигателя болгарки

Двигатель болгарки весьма чувствителен к внешней среде. Он защищен от нее надежным корпусом из крепкой пластмассы.

Но если ведется работа в пыли либо устройство небрежно швыряется на песок или землю, мелкодисперсные частицы неизбежно попадут внутрь корпуса. Защитить двигатель можно при помощи дополнительного фильтра.

В его роли часто выступает чулок, надетый на вентиляционные отверстия болгарки.

Как мы помним, основные части двигателя угловой шлифмашинки – это статор и ротор (якорь). Перегрев и перегрузка двигателя приводят к обрыву и короткому замыканию в обмотке. Соответственно, выделяют неисправность обмотки, выход из строя коллектора, повреждение обмотки.

Серьезные повреждения заметны «на глаз». Если причина по-прежнему не установлена, лучше обратиться к специалистам.

Как понять, что сломался редуктор болгарки?

Редуктор сообщит вам о своей «болезни» гулом и стуком. В моделях мощностью около 1000 Вт применяется прямозубые шестеренки, а в более мощных – косозубые. Они имеют форму конуса, поскольку передача вращения возможна только под углом.

Даже если скололась пара зубьев, инструмент не будет нормально функционировать. Обычно поломку вызывает произвольное заклинивание и, если после него всего лишь сломались шестеренки, считайте, что вы отделались «малой кровью».

Простота конструкции редуктора обусловила его несложный ремонт. Если сломалась или сточилась одна из шестеренок, ее следует заменить в паре с целой другой и коническим колесом. Сложнее заменить сломанное дисковое зубчатое колесо − оно всегда надежно крепится в корпусе и достать его не так просто.

Сломалась кнопка фиксации шпинделя

Случайное нажатие на кнопку фиксации в момент вращения диска – гарантия того, что она сломается. Аналогичное произойдет, если вы попытаетесь снять заклинивший диск, нажимая на кнопку. Современные модели имеют прорези на шпинделе в месте крепления диска. Они предназначены для рожкового ключа, лучше попытаться извлечь диск при его помощи.

Замена подшипников болгарки

Слабое место любой механики – подшипники. Высокая скорость вращения, работа на предельных режимах быстро изнашивают подшипники, приводят их в негодность. К счастью, меняются они легко, просто делать это нужно вовремя, иначе не избежать капитального ремонта устройства.

«Взбесившийся» статор

После активации шлифмашинка начинает набирать максимальный ход? Поздравляем, вы столкнулись с витковым замыканием на обмотке статора. Здесь впору обращаться в мастерскую, но можно попытаться справиться с поломкой самостоятельно.

Лобовую часть старой обмотки придется срезать, остатки удалить.

Самое сложное в создании новой обмотки – соблюсти точную толщину проволоки, количество витков и их плотное прилегание по отношению друг к другу.

Если считаете, что у вас получилось, вставляйте две катушки в корпус статора, выводы фиксируйте обмоточным проводом, который стоял в корпусе изначально. Концы изолируйте гибким проводом того же диаметра.

Не перегружайте болгарку работой во избежание перегрева и не шлифуйте долго на пониженных оборотах (ниже оборотов холостого хода). Если иногда это приходится делать, дайте болгарке поработать 1 минуту на холостом ходу. Своевременная чистка, смазка и замена проблемных деталей позволят существенно продлить срок службы инструмента, работать которым будет одно удовольствие.

Источник:

Ремонт болгарки своими руками

Как известно, нет ничего вечного и даже инструменты брендовых производителей ломаются, не говоря уже о так называемом «ширпотребе». И болгарка (угловая шлифовальная машина) —  не исключение. К стати, называть УШМ «болгаркой» стали во времена Союза, потому что тогда этот инструмент выпускался в Болгарии и оттуда поставлялись первые модели.

Болгарка, как инструмент,  получила очень большое распространение благодаря своей многофункциональности и удобству в работе. Так же существует много разновидностей и моделей болгарок, однако принцип работы и устройство принципиально не отличается.

Поэтому рассмотрев устройство инструмента, возможные неисправности и способы ремонта, их можно применять к любой модели болгарки.

Устройство болгарки сравнительно простое. Основу инструмента составляет ее корпус, внутри которого находится электродвигатель, устройство пуска и шестеренчатая передача на шпиндель, на который крепят различные насадки.

Корпус  выполняется из крепкой ударопрочной пластмассы. В зависимости от мощности, бывают различные габариты и форма инструмента. Некоторые  модели обладают регулятором  угловой скорости, который предназначен для оптимального выбора оборотов, при различных видах работы.
Еще одним компонентом может быть редуктор.

Редуктор предназначен для создания оптимальных условий передачи вращения от ротора электродвигателя к  режущему или шлифовальному кругу. При этом происходит снижение количества оборотов на выходном валу  редуктора. Правильно подобранная  скорость вращения и диаметр круга —  залог максимально эффективной работы инструмента.

Кнопка для замены рабочего диска  при нажатии на которую блокирует диск в определенном положении, не давая ему прокручиваться при снятии.

 Предохранительная муфта служит ограничителем при внезапно возникшем реактивным крутящим моментом. По другому, при заклинивании диска в материале резко начинает вращаться сама болгарка, что может привести к травме работника. Эта муфта не допускает такого вращения.

Электродвигатель стандартно состоит из статора и ротора. Статор располагается в направляющих приливах пластмассового корпуса болгарки. С тыльной стороны статора имеется специальное устройство, называемое щеточным механизмом. В нем  расположены медно–графитовые щетки. Щетки необходимы для передачи напряжения ротору через коллекторный узел.

Ротор находится внутри статора и закреплен в корпусе в подшипниковых узлах, которые выполнены вставлены непосредственно в  корпус инструмента.  Передний подшипниковый узел обычно делают в металлической пластине, или же, эта пластина может быть выполнена из алюминиевого сплава.

Корпус редуктора болгарки почти всегда выполняется из алюминиевого сплава и имеет несколько резьбовых отверстий для крепления дополнительной ручки. Вворачивая рукоятку в различные отверстия можно изменять плоскости расположения при работе.

Редуктор представляет собой две шестерни, с помощью которых изменяется направление выходного вала на 90 градусов и понижается скорость вращения. Отношение количества зубьев первичной шестерни к количеству зубьев вторичной шестерни называется коэффициентом передачи редуктора.

Типичные неисправности болгарок и методы диагностики и ремонта

Болгарка внезапно перестала работать.
Первое что необходимо сделать — отключить физически от сети  и вручную провернуть диск. Если диск не крутится или крутится очень туго — сразу разбираете инструмент для визуального осмотра.

Если крутится легко, то  самое вероятное — не доходит электричество к щеткам электродвигателя. То есть проблема заключается либо в силовой вилке, либо в самом проводе, либо в механизме кнопки «Пуск». Достаточно разобрать корпус и «прозвонить» кабель обычным тестером, или каким либо другим способом, на  наличия обрыва.

После устранения обрыва или замены провода  болгарка заработает.

Провод и вилка гарантированно целы, а инструмент все равно не работает.

Необходимо разобрать пусковой механизм, причем желательно промаркировать снимаемые контакты – если впоследствии их подключить неверно, то может сгореть обмотка или заклинить якорь.

Ремонт пускового механизма удается не часто — проще и надежнее заменить пусковую кнопку  на любую аналогичную с подходящими параметрами по мощности. Стоит такая кнопка не так дорого и купить ее можно в любом магазине соответствующего профиля.

Пусковая кнопка и силовой провод находятся в работоспособном состоянии, болгарка не работает.
Проверьте щетки и щеткодержатели. Может быть обрыв или полный износ щеток. Ресурс этих устройств обычно ограничен несколькими годами, конечно, все зависит от интенсивности использования. Устраните обрыв или замените щетки.

Далее идут более серьезные неисправности, соответственно и ремонт требует определенных знаний и навыков

• поломка или слизывание зубьев шестерён редуктора;  — заклинивание подшипников;  — выход из строя якоря или статора;  — выход из строя управляющей электроники;  — выход из строя коллектора;
• деформация корпуса;

При определении механических дефектов болгарки следует уделять больше внимания на состояние плонитарки (большая шестерня), хвостовика (шестерня на валу) и втулок. Неравномерный износ зубьев либо шатка валов свидетельствует о немедленной замене изношенных частей.

Выламывание кнопки фиксации шпинделя.Причина – всего одна неосторожное движение, а именно нажатие (умышленное или случайное) на кнопку, когда диск крутится.

Иногда поломки происходят из-за попыток снять заклинивший диск, используя кнопку. У многих болгарок на шпинделе, куда крепиться диск есть прорези специально для обычного рожкового ключа, посмотрите у своей болгарки, скорее всего и вас такое есть.

Так вот,  лучше пользуйтесь ими и рожковым ключом, чем кнопкой фиксации диска.

Сколы зубьев шестерен.

Обычно возникают вследствие заклинивания (в такой ситуации поломка инструмента не самое страшное, что может произойти). Признаком неисправности служит грохот в редукторе.

Если шестеренка лишилась двух-трёх зубьев, то инструмент резать не сможет. При этом надо менять шестерни парой и саму шестерню и коническое колесо.

Когда пойдёте в магазин за шестерёнками не забудьте записать наименование вашей болгарки и её мощность.

Выход из строя электродвигателя.

Зачастую это случается у инструментов, которые работают в пыли и которых заставляют отдыхать в песке или на земле: засасываемая пыль стачивает обмотку. Впрочем, угробить мотор можно и без пыли – сильными перегрузками, особенно если инструмент маломощный.

Поэтому у маленьких болгарок часто выгорает не только якорь, но и статор. У небольших болгарок бывает и поломка блока электронной регулировки оборотов.

Если Вы используете болгарку для резки сильно пылящих материалов, в частности шифера, хорошо помогает для защиты инструмента надетый чулок на места вентиляционных прорезей в корпусе.

Подшипники.

Еще одно больное место болгарок (да как и других крутящих электроинструментов). Сильные иммунитетов против пыли выделяются немногие машины, а высокая частота вращения предполагает быстрый износ. Вообще подшипники не самая страшная поломка, они легко меняются. Однако важно произвести замену вовремя, иначе большая вероятность более серьезной поломки, ремонт которой сопоставим с покупкой

Статор

Если при включении диск начинает набирать обороты и слишком сильно разгоняется, определенно на обмотке статора имеет место витковое замыкание. Ремонт статора относится к наиболее серьезным поломкам, требует соответствующих навыков. Если Вы не уверенны в своих силах, то целесообразней доверить это профессионалам или воспользоваться услугами ремонтной мастерской.

Ремонт статора болгарки начинаем со срезания лобовых частей обмотки, остатки которой вынимаем. Далее делаем новую обмотку с помощью шаблона, зажатого между двумя большими пластинами на оси, которую можно вставить в электродрель.

Главное – добиться идентичного количества витков, сделанных с должной плотностью и выдержать толщину проволоки.

Вставляем две катушки в корпус статора, выводы делаем из того же обмоточного провода, изолировав гибкими трубочками соответствующего диаметра.

Редуктор

В моделях мощностью до 1100 Вт обычно используются шестерни прямозубые, установленные на якоре, а вот болгарки с большей мощностью, например, на 1500 Вт, требуют косозубые передаточные колеса.

Оба варианта имеют коническую форму, поскольку ось штока редуктора пересекается с валом якоря, и передача возможна только угловым сцеплением зубьев.
Как правило, ремонт редуктора болгарки заключается только в замене шестеренок.

Если сломалась дисковое зубчатое колесо, то снять его для замены будет очень сложно, в редукторе это узел закреплен лучше всего.

Регулятор оборотов

Почти у всех современных моделей дрелей, лобзиков, шуруповертов есть регулятор оборотов. Но далеко не все болгарки (шлифмашины)  таким механизмом снабжены.

Для резки металла отрезным камнем регулятор в принципе не нужен, но для шлифовки  он просто не заменим. Предлагаемая  схема самодельного регулятора очень простая и надежна.  Деталей не много и они не дорогие.

Если у Вас уже есть болгарка без штатного регулятора оборотов,  то Вы легко можете ее усовершенствовать.

Можно собрать и отдельно в коробочке с розеткой и использовать ее как переноску с регулятором мощности. А можно сразу собрать регулятор в корпусе болгарки и вывести ручку резистора.

Правила пользования болгаркой и профилактическое обслуживание

Нельзя допускать, чтобы электроинструмент долгое время работал под нагрузкой на существенно сниженных оборотах (это можно определить на слух) по сравнению с оборотами холостого хода, и тем более нельзя допускать зажатия (блокирования) инструмента, иначе он сгорит в течение нескольких секунд.

После работы на пониженных оборотах не следует немедленно выключать электроинструмент. Чтобы предотвратить локальный перегрев, надо, чтобы он поработал некоторое время (более 1 мин.).

Важно четко соблюдать указанные в инструкции по эксплуатации сроки замены (добавления) смазки и ее количество.

При усилении шума во время работы болгарки или при ухудшении ее рабочих характеристик необходимо провести проф. обслуживание.

Профилактика заключается в полной или частичной разборке инструмента, очистке, смазке и замене (при необходимости) некоторых деталей.

Своевременная замена сравнительно дешевых деталей, которые быстро изнашиваются, позволит сохранить более дорогие составляющие длительного пользования, что в конце концов приведет к экономии при эксплуатации инструмента, избавит от преждевременного ремонта и намного продлит срок службы инструмента.

Источник:

Как отремонтировать болгарку

Болгаркой называют угловую шлифовальную машину. После дрели это самый распространенный инструмент домашних мастеров. Болгаркой пользуются и при работах по строительству, при слесарных и при разной металлообработке. Ею можно зачистить, отрезать, шлифонуть. Но со временем инструмент может перестать работать. Как же его починить?

Если у вас есть хотя бы элементарные знания по электрофизике и механике, можно попробовать отремонтировать болгарку самому, если нет — лучше обратитесь к квалифицированному мастеру.

В противном случае инструмент может испортиться окончательно. Внимание: любой ремонт электроинструмента необходимо проводить, отключив его от электросети.

Для этого вам понадобятся отвертки — плоская и крестообразная, пассатижи, нож, тестер, возможно, изолента, спирт.

Если болгарка не работает, то определяйте неисправность, двигаясь от простого к более сложному. Для начала проверьте наличие тока в сети и убедитесь в исправности штепсельной вилки.

Одной из самых распространенных неисправностей является перелом провода в питающем кабеле. Он обычно происходит в том месте, где провод входит внутрь болгарки. Снимите крышку ручки инструмента, открутив винты крестообразной отверткой. Тестером прозвоните два провода. Если он неисправен, замените его. Скруток лучше не делать, в месте скрутки кабель будет снова ломаться.

При открытой крышке ручки посмотрите на щетки и коллектор якоря. Если вы увидели, что щетки износились, то их нужно поменять на новые. Для этого откройте два окошка щеткодержателей, и отогнув пружину, произведите замену. Новые щетки должны быть абсолютно аналогичными старым.

На пластинах коллектора может образоваться налет или нагар, и это затрудняет равномерное прижимание щеток к пластинам. Возьмите пинцет, намотайте ваты, и вынув щетки из держателей, протрите коллектор спиртом. Спирт хорошо смывает нагар и сажу.

Проверять, исправна ли кнопка, нужно тестером. (Прозванивать кнопку под напряжением или самодельными прозвонками может быть опасно для вашей жизни). Кнопка имеет два токопропускных канала.

Отключите кнопку от цепи и во включенном состоянии прозвоните ее. Сначала один канал от входа к выходу, потом — другой. Если кнопка неисправна, замените аналогичной.

Ремонт самой кнопки не практичен (мелкие детали, деформация пластмассы) и обычно заканчивается ни чем.

Если в редукторе слышится посторонний шум, нужно вскрыть редуктор, открутив четыре винта. Если износилась шестерня, замените ее аналогичной. Бывает, надо просто добавить смазки или заменить новой. Старую смазку надо удалять бензином. Для смазки используйте солидол, литол, и др.

Если на болгарке упали обороты и из-под одной из щеток идет большое искрение, сопровождающееся треском и дымом, то произошел пробой изоляции на якоре. В этом случае надо менять якорь, хотя и не всегда эта работа рентабельна.

Читайте также:  Мобильные расточные станки: координатные, алмазные и другие

Но если вы решили менять якорь, то вскройте редуктор и снимите шестерню, извлеките щетки, снимите ручку. Под ручкой находится крышка с подшипникодержателем. Открутите винты и снимите крышку. Теперь вы можете заменить якорь исправным. Сборку проведите в обратном порядке.

Надеемся, наши советы помогут вам решить проблему с ремонтом болгарки, сэкономив время на поиск мастера и на оплату его работы.

Источник:

Ремонт болгарки

Якорь – вращающийся элемент электродвигателя, содержащий обмотки.Коллектор – место на якоре, к которому выведены все обмотки. Выглядит как ряд изолированных друг от друга пластин.Статор – неподвижная часть электродвигателя, содержащая обмотки.Щетки – угольные параллелепипеды, подводящие ток к коллектору.

Редуктор – механическое устройство для передачи вращения с изменениям мощности и скорости вращения.

Самым востребованным инструментом в быту после дрели является углошлифовальная машинка или, как называют ее чаще, болгарка.

Болгарка применяется для резки металлов, дерева, бетона, шлифования различных поверхностей, прорезание проемов, дверей, нишь.

Если есть болгарка, то применение ей можно найти всегда и особенно обидно бывает когда она перестает нормально функционировать, появляются рывки, дерганье, запах гари…

Болгарки все устроены одинаково: продолговатый корпус в котором располагается двигатель и редуктор, сбоку прикручивается ручка и защитный кожух.

На корпусе болгарки располагается наклейка с исходными данными. Здесь можно найти как личный номер болгарки, так и напряжение питания – 230 В. Здесь имеется ввиду максимально допустимое напряжение в сети. Частота тока в сети – 50 Гц. Ток потребления – 5 А.

Мощность потребляемая от сети – 1100 Вт, она получается как произведение между множителями напряжения (220 В) и тока (5 А). Частота вращения диска, установленного на болгарку – 2800-11000 об/мин. Непосредственно сам якорь вращается с большей скоростью, чем диск. Конкретно на этой болгарке возможно ступенчатое регулирование скорости вращения.

Диск устанавливаемый на болгарку имеет наружный диаметр 125 мм, крепежная гайка диска имеет резьбу М14.

Бытовой инструмент рассчитанный на фазное напряжение 220 В имеет обмотку якоря и обмотку статора. Передача энергии от сети на якорь осуществляется при помощи графитовых щеток.

Напряжение от сети подается на выключатель, который механически связан с кнопкой включения болгарки. Статорная обмотка состоит из двух половин электрически не связанных.

Якорная обмотка состоит из множества обмоток но в любой момент времени щетки связывают только две обмотки якоря.

При включении болгарки ток подается на вход половины статорной обмотки, выход статорной обмотки связан со щеткодержателем в который с помощью пружины вставляется щетка.

Щетка передает ток на половину обмотки якоря, с другой стороны другая щетка получает ток и через щеткодержатель передает ток на другую половину статорной обмотки. Ток вошел и вышел из болгарки.

Если вся электрическая цепь исправна, то якорь начнет вращение.

Реверс, т.е. изменение направления вращения диска можно осуществить, если поменять местами провода идущие на щетки от статорных обмоток. Просто отсоединить провода на щетках и поменять местами.

В торце корпуса болгарки располагается красное колесико для ступенчатого регулирования скорости вращения якоря и винт для снятия кожуха.

В этом виде болгарки сами щетки расположены внутри корпуса и доступа к ним нет, но разработчики упростили замену щеток при снятии кожуха. После откручивая винта снимается пластмассовая пластинка и наружный кожух сдвигается в сторону шнура, обнажая все внутренности в том числе и щеткодержатели.

Механизм управления скоростью – электронный. Вся схема залита эпоксидной смолой и наружу вынесены только колесико регулирования скорости и радиатор. Что спрятано внутри — коммерческий секрет фирмы.

Когда блок выходит из строя — скорость перестает регулироваться, но остается на максимальном уровне. В любом случае отчаиваться не стоит, а последовательно с болгаркой можно включить самый обычный диммер — регулятор освещенности.

С его помощью можно регулировать обороты любого коллекторного двигателя переменного тока, главное чтобы мощность двигателя не превышала мощности диммера.

По обе стороны от корпуса располагаются стальные щеткодержатели с пружинками в виде завитой полоски стали. Пружина нужна для удерживания щетки прижатой к коллектору якоря даже при сильных вибрациях и нагреве самого якоря.

Пружина прижимает щетку и по мере стирания щетки пружина все ниже опускается в стальной щеткодержатель. Щетки стираются и уменьшаются. Когда их длина становится недостаточной болгарка перестает работать. В дорогих моделях внутри щетки находится пружинка, которая отталкивает щетку от коллектора якоря. В дешевых моделях щетки не снабжаются встроенной пружинкой.

При выборе новых щеток лучше обращаться в сервисные центры конкретно вашего производителя болгарки.

Дело в том, что также как художник по графике выбирает двадцать различные простых карандашей с разной мягкостью, так и производители болгарок специально разрабатывают щетки под определенный тип коллектора.

Если использовать другие щетки, например от генератора для ВАЗа, то скорее всего скоро перегорит якорь, но на первое время как решение проблемы такие щетки сгодятся.

Кнопка включения болгарки представляет собой пластмассовую коробочку с механической рычажной передачей. Коробочка достаточно громоздкая, чтобы предположить что она коммутирует большие токи включения и что кнопка идет не только в это оборудование.

В головной части болгарки имеется редуктор, который увеличивает скорость вращения диска до 11000 об/мин. Шток редуктора на который одевается диск, содержит срезанную шайбу, которая прочно садится на вал и имеет опорную площадку с резиновым кольцом для посадки диска.

Рядом расположена лапка с пропилами, которая фиксирует защитный кожух. Для большей безопасности защитный щиток можно сдвигать с последующей фиксацией. Лапку нажимают вниз к болгарке и сдвигают щиток на нужный уровень, после чего лапку отпускают и она фиксирует щиток.

Гайки для крепежа диска бывают самозажимные SDS и обычные с отверстиями под ключ.

Редуктор держится на четырех винтах. Если их раскрутить и осторожно подковырнув отверткой открыть крышку, то предстанут детали редуктора. Шестерня на валу якоря имеет левую резьбу и с помощью резьбового соединена с валом якоря.

В редукторе применены подшипники качения, т.е. обычные втулки обильно смазанные солидолом. Зубья на модели мощностью 1100 Вт – прямые, видимо этого вполне достаточно при слесарных работах, а вот в моделях 1500 Вт применяются шестерни с кривозубыми зубьями.

Для того чтобы извлечь якорь нежно вынуть щетки, снять редуктор и вытянуть якорь из корпуса за шестерню. На другом конце якоря, ближнем к шнуру надет подшипник качения, который утоплен в пластмассу корпуса. Чтобы вынуть якорь нужно тянуть сильно и осторожно.

Якорь представляет собой стальной стержень на который напрессована стальная клетка набранная из пластин. В пазах клетки уложены витки медного изолированного провода. На задний конец якоря, называемый коллектором, выведены все концы обмоток. На переднем конце якоря располагается шестерня для передачи вращения.

Чтобы выиграть в силе, которую нужно приложить к диску для работы используют шестереночную передачу. Для болгарки мощностью 2 кВт шестерня якоря имеет 10 зубьев, а шестерня круга – 41 зуб.

Получается, что при скорости вращения круга 8000 об/мин якорь вращается 8000X41/10=32800 об/мин. Если при этом учесть что количество контактных пластин коллектора 36, то 32800X36/60=19680 Гц.

Это приблизительно та частота которая дает помехи в сеть и для устранения которой нужны ферритовые кольца.

Шестерня диска располагается на валу. На производстве шестерню нагрели, а вал охладили. После этого шестерню надели на вал.

Получившееся соединение отличается дешевизной, простотой и не практически не дает возможности снять шестерню не повреждая корпуса редуктора. Нагрев собранной детали вызовет расширение как вала так и шестерни. Единственное чем можно снять шестерню – съемник.

При этом захваты лап съемника должны быть достаточно тонкими и крепкими чтобы зайти в маленький зазор между корпусом и шестерней.

Шестерня вала крепится на резьбе. Наверное, производители высчитали, что чаще разлетается шестерня якоря, чем шестерня редуктора. На данной модели шестерни косозубые чтобы увеличить отдаваемую мощность.

Шестерня имеет ПРАВУЮ резьбу. Для окручивая шестерню нужно обмотать ее тряпкой чтобы не сломать зубья при откручивании, зажать газовым ключом и крутить ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

После снятия шестерни становится видно, что резьба сделана не на всем протяжении высоты шестерни , а лишь на ее небольшом участке. Участок без резьбы позволяет надеть шестерню ровно, без перекосов.

Неисправность	Причина	Устранение
Искрение на коллекторе, запах, нагрев корпуса, звук хлопков	Загрязнен коллектор	Разобрать, достать якорь, почистить коллектор
Прогорел коллектор	Заменить якорь
Не включается болгарка	Изношены щетки	Разобрать и заменить обе щетки
Слома кнопка	Разобрать, заменить кнопку
Неисправен питающий кабель	Срастить место пробоя и изолировать
Механический звук при вращении диска	Изношен редуктор	Разобрать, заменить шестерню, смазать циатином (солидолом, литолом)
Диск постоянно набирает обороты и болгарка уходит в разнос	Витковое замыкание статорных обмоток болгарки	Разобрать, заменить обмотки (если получится)

Источник:

Безопасность при работе с болгаркой

Такой инструмент, как болгарка (или, выражаясь техническим языком, углошлифовальная машина) относится к категории наиболее опасных с точки зрения потенциального травматизма.

Возможно, если бы технический прогресс изобрел что-либо более безопасное, мы уже отказались от использования болгарок, но, увы, пока этот час еще не настал.

Прежде всего необходимо помнить, что:

Ведь в любом из таких состояний соблюдение техники безопасности при работе с болгаркой резко снижается, что может привести к травмированию и даже к увечью.

Существует два главных правила безопасного использования этого инструмента:

Защитные очки могут быть заменены маской, но их применение обязательно, иначе искры и мелкие осколки металла, сопровождающие процесс резания, могут попасть в глаза и лицо оператора спровоцировать травму.

Защитный кожух – также незаменимый элемент конструкции угловой шлифовальной машины. В случае разрушения круга, которое довольно часто случается при работе с болгаркой, он позволяет ограничить сектор разлета осколков и, таким образом, защитить оператора от опасных последствий этой аварии.

Видео разлета осколков при разрыве диска на болгарке:

К тому же кожух защищает человека и от постоянного выброса искр и осколков, который неизбежен и при нормальной работе болгарки. Важным фактором является также правильное крепление кожуха, которое должно исключать его несанкционированный проворот.

И, хотя наличие кожуха зачастую вносит определенные неудобства в процесс использования, оно вместе с тем безальтернативно.

Дополнительными средствами защиты при работе с болгаркой считается использование рукавиц или перчаток (лучше кожаных), что поможет защитить руки от раскаленных искр и мелких частиц абразива. Если выполняется обработка материала, склонного к образованию пыли (чаще всего – породы камня), желательно применять противопылевую маску.

Также нужно обращать внимание на фасон одежды – она должна быть соразмерной оператору, без выступающих и болтающихся элементов, которые могут легко быть втянуты кругом при вращении. Соблюдение этих мер безопасности при работе с УШМ минимизирует вероятность получения травм.

Важное значение для обеспечения безопасности имеет правильное использование съемного абразивного круга болгарки. Он должен строго соответствовать конструкции применяемого инструмента, а также характеру выполняемых работ.

Круги, имеющие любые повреждения и трещины, искривления и элипсообразность применять строго запрещается, так как это кроме опасности разрушения чревато скорым износом подшипников в самой болгарке.

То же самое можно сказать и о применении специального пильного круга для дерева – оно абсолютно не позволительно.

Особенную осторожность следует проявлять при пропиле массивной детали, так как в этом случае очень повышается опасность заклинивания круга и, следственно, его разрушения.

Работая болгаркой, нужно обязательно удерживать ее обеими руками, выбирая при этом наиболее устойчивое положение ног. Шнур и розетку питания нужно располагать в стороне от зоны действия искр во избежание повреждения изоляции и связанного с ним поражения током. Пока рабочий орган болгарки продолжает вращаться, ее нужно надежно удерживать в руках до полной остановки круга.

Что касается направления реза болгаркой, то производители рекомендуют:

В случае заклинивания диска, болгарка улетит от вас.

Обратите особое внимание на использование углошлифовальных машин в сетях с возможными перебоями электроснабжения. Если произошел перебой питания – обязательно отключите болгарку из розетки, чтобы при подаче электричества инструмент не начал бесконтрольно работать.

Также следует остерегаться шлифовальных кругов, которые в результате продолжительной работы могут нагреваться до высоких температур и вызвать ожоги при контакте с ними.

Если используется новый диск, то вначале нельзя двигать болгаркой в направлении B: инструмент будет резать деталь. Нужно сначала поработать по направлению A, а после закругления можно работать в обеих направлениях.

Осуществляя процесс резки или шлифования, нужно позаботиться о том, чтобы до находящихся рядом людей была выдержана безопасная дистанция. Пребывание посторонних лиц в рабочей зоне может привести к их травмированию. Выполнение этих несложных правил поможет вам сохранить свое здоровье и использовать этот незаменимый инструмент только с пользой для себя и окружающих.

Источник:

Как правильно работать болгаркой и не причинить себе травму

Болгарка — популярная угловая шлифовальная машина (УШМ). В современном мире она практически незаменима.

Основное предназначение УШМ состоит в ускорении и упрощении работ в строительстве, металлообработке и даже в быту.

Она позволяет полировать или шлифовать поверхности, резать камень, плитку, металл, стекло, фанеру и все, чего душе угодно, лишь бы для этого нашелся подходящий абразивный круг.

Своим народным названием данный инструмент обязан болгарскому предприятию «Элтос-Болгарка», которое первым на территории Советского Союза запустило серийное производство машин такого типа. Вначале это были простые шлифовальные машины. Со временем они усовершенствовались и приобрели всенародное признание.

Устройство болгарки и виды насадок

Внешний вид болгарки достаточно прост и незатейлив: корпус цилиндрической формы с ручкой и креплением для насадок. Она состоит из двух силовых узлов – электродвигателя и редуктора. Рабочий круг прикрыт стальным кожухом.

Благодаря сменным насадкам, данный инструмент является достаточно многофункциональным. Они могут быть двух типов:

• круги – рабочая составляющая шлифовальной машины. Способ использования кругов зависит от типа абразива, размера зерна,  и формы их режущего края. Корундовые насадки предназначены для резки металла, карбидно-кремниевые – для камня и бетона, алмазные круги помогут в работе с гранитом и асфальтом. Информацию о возможностях использования конкретной насадки можно найти на самом диске и на его упаковке;
• щетки – предназначены для полировки или очистки поверхностей. Например, для очистки металла от краски, ржавчины, окалины или для полировки сварочных швов. Сфера применения насадок данного типа зависит от типа используемой проволоки, ее шероховатости и диаметра.

Крепление кругов производится на шпиндель, для дополнительной фиксации и повышения мер безопасности используются фланец и прижимная гайка. Крепление щеток более простое. Они накручиваются внутренней резьбой непосредственно на шпиндель без использования дополнительных креплений.

Разновидности болгарок

На современном рынке электроинструментов представлено большое разнообразие угловых шлифовальных машин. Они различаются по мощности, качеству используемых материалов, срокам эксплуатации и другим характеристикам.

Виды УШМ по области применения:

• бытовые – предназначены для строительно-ремонтных работ в домашних условиях. Они рассчитаны на небольшие кратковременные нагрузки. Как правило, через 15 минут работы их нужно выключать для остывания двигателя. Стоимость таких моделей относительно небольшая;

• профессиональные – выдерживают более интенсивные нагрузки в течение 6-7 часов в день. Производители рекомендуют их ненадолго выключать через каждый час работы;
• индустриальные – обладают высокой устойчивостью к длительным нагрузкам. Могут работать практически непрерывно без последствий для оснастки и механизмов. Используются на производстве и строительных площадках.

УШМ по внешнему виду:

• с одной ручкой – используются для выполнения простых задач: неглубокой резки, шлифовки, очищения ржавчины с поверхности металла и других;
• с двумя ручками – характеризуются более высокими техническими показателями, что расширяет их сферу применения;
• с вибропоглощающими рукоятками – такие болгарки обеспечивают более комфортную работу за счет снижения вибраций.

Мощность болгарок колеблется в диапазоне от 500 Вт до 2500 Вт. Для бытовых целей вполне достаточно 1200 Вт.

Техника безопасности

УШМ – это мощный и скоростной инструмент. Главное, о чем следует позаботиться в первую очередь перед началом работы – о технике безопасности. Ведь работа с инструментом такого типа особенно опасна, и при ненадлежащих мерах безопасности можно сильно травмироваться.

Для чего нужны очки? При резке металла в глаза могут лететь искры, осколки или окалина. Очки выполняют защитную функцию для глаз. Вместо них также используют защитную маску, которая обеспечивает не только защиту глаз, а и защиту всего лица. Как маска, так и очки должны быть закрытого типа, ведь траектория полета осколков непредсказуема.

Для чего нужны рукавицы? Во время работы с УШМ оператор держит руки близко к вращающемуся диску, очень важно обеспечить их защиту от искр, металлических осколков и других частиц. Идеальный вариант – это защитные плотные кожаные перчатки. Хлопчатобумажные изделия не обеспечат надежную защиту рук.

Для чего предназначен защитный кожух? Защитный кожух служит барьером между кругом болгарки и мастером. Он обеспечивает частичную защиту от искр и обломков материала. Стоит учитывать, что искры все равно будут лететь, поэтому не пренебрегайте остальными мерами безопасности.

В случае заклинивания круга в прорезе, он может расколоться, проем в кожухе задаст траекторию разлета осколков и защитит оператора от травм.

В процессе работы может показаться, что без защитного кожуха работать удобнее, но снимать его категорически запрещено, можно только поворачивать (и то в допустимых пределах).

Какой должна быть одежда? Одежда должна быть максимально закрытой и заправленной. На ней не должно быть свисающих частей, которые может намотать на вал. Идеально подойдут брюки и куртка из хлопчатобумажной ткани. Синтетику одевать не рекомендуется, так как она может легко воспламениться.

В каких случаях используют респиратор? Респиратор поможет защитить дыхательные пути от пыли. Особенно он актуален при резке бетона, камня или плитки, когда пыль летит во все стороны.

Так как болгарка при работе сильно шумит, в качестве дополнительных мер безопасности можно использовать наушники.

Также запомните еще несколько правил:

• перед работой всегда снимайте украшения (кольца, часы, браслеты, цепочки);
• не работайте с подобными инструментами в состоянии болезни или усталости;
• не выпускайте болгарку из рук, пока колесо не перестанет крутиться;
• работать нужно в светлое время суток или при хорошем освещении;
• сразу после резки не прикасайтесь к кругу и области среза, во избежание ожогов;
• позаботьтесь о свободном доступе к медицинской аптечке.

Работы проводятся вдали от легковоспламеняющихся материалов, так как во время резки вылетают искры, которые могут стать следствием пожара. Все горючие вещества необходимо убрать. Если существует хоть малейшая вероятность воспламенения – поставьте возле себя ведро воды или песка, а лучше – огнетушитель.

Технология процесса

На самом деле, это совсем непростое занятие – ролики, представленные в интернете, могут создать впечатление, что это очень легко. Ведь действительно, в руках профессионалов все выглядит предельно просто. Весь процесс работы с болгаркой состоит из нескольких этапов: подготовка рабочей зоны и настройка болгарки, фиксация изделия, разметка, процесс резки.

Подготовка рабочей зоны и настройка инструмента

Перед тем как пользоваться болгаркой, уберите лишние вещи из рабочей зоны, вам ничего не должно мешать. Присутствие посторонних людей также нежелательно. Выберите и установите круг. Это нужно сделать перед включением инструмента в сеть.

В технической документации к болгарке должен быть указан допустимый диаметр используемых кругов. Размеры круга зависят от мощности мотора УШМ. Круги меньшего диаметра могут выдержать большую скорость вращения.

Обратите внимание на допустимое количество оборотов круга, этот показатель указан на его лицевой стороне и он должен быть не меньше того, на каких оборотах работает болгарка.

Результатом неправильного использования может стать быстрый износ инструмента или другие нежелательные последствия. Насадки с трещинами, сколами или другими повреждениями в работе использовать запрещено.

После установки круга, проверьте работу болгарки на холостых оборотах. Для этого подключите ее к источнику электропитания и включите на одну минуту. Понаблюдайте за работой инструмента, убедитесь в том, что он работает без лишних вибраций и звуков, а диск не соприкасается с защитным кожухом.

Для того чтобы во время резки заготовка не выскользнула, ее нужно жестко закрепить. Для этого лучше использовать тески. Удобно, если разрезаемый участок будет «висеть в воздухе», ни на что не опираясь.

Для ровного среза сделайте разметку, начертите линию, по которой будете вести круг.

Как правильно резать болгаркой

Болгарку нужно держать таким образом, чтобы во время работы вращение диска осуществлялось против часовой стрелки.

В таком случае диск будет прижимать разрезаемую деталь к поверхности, на которой она удерживается, а частицы разрезаемого материала будут отлетать вниз.

В противном же случае, весь мусор от разрезаемой поверхности по инерции будет лететь в лицо, а осколки могут серьезно травмировать. Резка производится средней частью круга, медленно проходя по намеченной линии среза.

В процессе резки не надавливайте на инструмент, так как это может привести к деформации круга. Круг в заготовку должен входить на больших оборотах, нельзя включать болгарку после того, как круг вставлен в пропил заготовки.

Не опускайте круг глубоко, он должен опускаться ниже края металла на несколько миллиметров. Следите за тем, чтобы кабель питания не попал под вращающийся диск.

При необходимости перехода в другое место, выключайте болгарку, а только потом перетаскивайте кабель.

Руки должны находиться в удобном положении, а кисти должны крепко и уверенно держать инструмент. Бывают ситуации, когда диск заклинивается в заготовке, в результате чего происходит сильный удар. Вы должны быть готовы к такому и не упустить инструмент. Вы должны стоять таким образом, чтобы линия возможного отскока болгарки находилась в стороне.

Если во время резки круг начнет отклоняться от намеченного уровня – не пытайтесь его выровнять в заготовке, инструмент нужно поднять, а затем заново приставить к разрезаемой поверхности. Если в процессе работы указательный палец руки вдруг прикоснется к кругу, то первое, что нужно сделать – крепко обхватить болгарку всей кистью и поднять, но ни в коем случае не бросать ее.

Если вам необходимо разрезать металлическую трубу, уголок или швеллер, то работу нужно осуществлять сверху вниз, стараясь равномерно прорезать края. Заранее определитесь с углом необходимого среза, как правило, он должен быть прямым.

Соответствующим образом круг должен подходить к разрезаемой поверхности. Резка профилей осуществляется по наименьшему поперечному сечению.

Если вы разрезаете металлический уголок, то это лучше делать за два подхода: сначала одну полку, а потом вторую.

Для того чтобы понять, как правильно работать болгаркой необходимо ознакомиться с теорией, а затем переходить к практике. На просторах интернета по запросу «как правильно работать болгаркой» можно найти большое количество роликов с наглядной демонстрацией процесса работы. Надеемся, что данная статья оказалась для вас полезной.

Источник: