Создание фена для пайки микросхем своими руками: особенности конструкций, преимущества и недостатки, цена

В статье описывается оригинальный авторский метод перепайки процессора поверхностного монтажа.

Открываем аппарат для ремонта, схемы нет, находим пробитый стабилитрон и в лучших традициях следопытов начинаем ползти по дорожке, пытаясь найти источник неисправности. Дорожка доползает до процессора поверхностного монтажа с ногами о четырех сторонах и благополучно теряется под его недрами.

Это реальная ситуация, при которой можно сесть и задуматься, а стоит ли перепаивать этого таракана ради своего любопытства.

Перепаять конечно можно и простым паяльником, поддевая ноги иголкой, протягивая нитку, и тому подобными способами, но для того чтобы оставить приличный вид монтажа, нужна аккуратность, и самое главное много времени.

Имея в своем арсенале нехитрый инструмент под названием строительный фен, эту операцию можно свести к паре минут, причем то, что микросхема выпаивалась и ставилась на место, можно будет определить только по более свежему виду олова под ногами микросхемы, через пару месяцев замену не определит ни один эксперт, потому как пайка будет чисто заводской.

Правильно, левая. Более блестящее олово, мсх повернута на 90 градусов, и ключ смотрит на 64 ногу. Одна минута была потрачена для того что бы ее снять, еще одна минута для того чтобы поставить на место.

Хотя в принципе замена за такое время не правильна, следуя правилам нужно соблюдать термо профиль и затрачивать не менее 5 минут на постепенный разогрев, но лично у меня терпения на эти правила не хватает. К печальным последствиям до сих пор это не приводило, все замененные детали работали.

В качестве флюса используется обычная канифоль, олова достаточно того что остается на дорожках. Остатки флюса после пайки смываются тех спиртом при помощи кисточки, не нужно оставлять после себя грязь, это не эстетично, вредно для паек, и для того что бы при последующих ремонтах тебя не считали уродом.

А теперь о самом фене, какой выбрать. А любой, который имеет на выходе сопла 300 градусов горячего воздуха, то есть только не женский.

Рюшечки по плавному изменению температуры, различные скорости потока воздуха, это уже по желанию покупающего, пользоваться удобней но удобства не критичны.

Единственное чем нужно озаботится,так это покупка, либо самостоятельное изготовление переходников из подвернувшейся под руку жести под меньший диаметр сопла, совсем не обязательно греть пол платы, для того чтобы снять смд-шную память на 8 ног.

Прежде чем что либо паять на рабочем аппарате соответственно нужно потренироваться на не нужном, идеально для этого подходят старые компьютерные платы. Необходимо подобрать расстояние для конкретного фена с которого следует дуть чтобы плата при этом не горела.

В принципе можно приобрести и паяльную станцию горячего воздуха, правда это будет уже дороже, пользоваться будет удобней, но при этом теряется универсальность, потому как фен можно использовать и по прямому строительному назначению. Опять же пришедший аппарат после очередного кота и платой промытой фэйри в ванне, можно включать уже после получаса просушки данным устройством. Быстро и удобно.

Источник:

Фен для демонтажа микросхем

Описываемая ниже конструкция самодельного фена для демонтажа микросхем родилась как попытка быстро и без затрат выпаять с печатных плат несколько современных многовыводных микросхем ПЗУ для их перепрограммирования и сохранить при этом их целостность. В итоге, задуманная операция была успешно выполнена, а одноразовый фен продолжает исправно служить по сей день.

Устройство, по сути, не отличается от бытового фена, но способно обеспечить значительно более высокую температуру воздушного потока. Горячий воздух направляют в зону демонтируемой микросхемы и, когда припой расплавится, вытаскивают ее из платы.

При изготовлении в дело пошло всякое старье из многолетних запасников. Разумеется, каждому, кто захочет изготовить себе подобный аппарат, придется самостоятельно решать — как и из чего. Расскажу, каким образом справился с этой задачей я.

Фен состоит из трех узлов — нагнетателя воздуха, нагревателя и блока питания. В качестве нагнетателя воздуха применен вентилятор типоразмера 80 мм, снятый в свое время с компьютерного блока питания по причине повышенной шумности.

Этот осевой вентилятор надо превратить в центробежный (тангенциальный). Для этого снимают крыльчатку и прорезают отверстие в корпусе между крепежными ушками. Затем подшипник и вал крыльчатки промывают, смазывают и устанавливают ее на свое место.

Сзади по рисунку к корпусу привинчивают пластину размерами 80×80 мм из тонкого стеклотекстолита.

Спереди к корпусу привинчивают таких же размеров пластину из того же материала, но с отверстием посредине диаметром на 10…12 мм больше диаметра ступицы крыльчатки. Это отверстие будет служить воздухозаборником вентилятора. Обе пластины, кстати, можно вырезать из ставших ненужными компакт-дисков; отверстие в задней пластине в этом случае заклеивают скотчем.

Сверху на корпусе вентилятора, на плоской площадке, крепят колодку с двумя винтовыми контактами, к которым будут подключены выводы нагревателя. Крепежный винт колодки должен быть с потайной головкой, чтобы она не препятствовала вращению крыльчатки.

Для питания вентилятора использован готовый маломощный блок питания в виде укрупненной сетевой вилки. Подойдет любой такой блок с выходным постоянным напряжением 12 В и током нагрузки не менее 150 мА.

Если в нем есть стабилизатор выходного напряжения, его следует удалить, оставив только сетевой трансформатор, мостовой выпрямитель и сглаживающий оксидный конденсатор.

Небольшой избыток напряжения электродвигателю вентилятора не повредит.

В освободившемся пространстве блока питания нужно собрать простейший симисторный регулятор мощности нагревателя.

Вместо TAG280-500 (VS2) можно использовать симистор серии ВТ139 или любой другой на напряжение 500…800 В и ток 5…8 А — они могут работать, не перегреваясь, даже без теплоотвода.

Симметричный динистор DB3 (VS1) я снял с платы отслужившей свой срок энергосберегающей люминесцентной лампы.

Переменный резистор R1 — любой малогабаритный. Необходимо также предусмотреть установку плавкого предохранителя FU1. Все детали регулятора смонтированы в корпусе блока питания на выводах переменного резистора и трансформатора.

Обратите внимание на тот факт, что и переменный резистор, и нагреватель ЕК1, и подводящие провода будут находиться под сетевым напряжением. Поэтому все перечисленные детали должны иметь надежную изоляцию.

Налаживание регулятора заключается в подборке резистора R2 и конденсатора С1 до получения желаемых пределов изменения мощности на нагрузке- Ее на это время лучше заменить лампой накаливания на 220 В мощностью 60…100 Вт, что позволит судить о выделяемой мощности по яркости свечения.

При исправных деталях регулятор обычно работает сразу, а если отмечается неравномерность регулирования или иные неисправности, целесообразно проверить форму напряжения на нагрузке с помощью осциллографа.

Наиболее ответственный узел фена — нагреватель. Его мощность, по моему опыту, должна быть примерно 200…250 Вт, т. е. сопротивление обмотки — около 200 Ом. Диаметр нихромового провода нагревателя — 0,2 мм (при более толстом обмотка не умещалась на каркасе, а более тонкий быстро перегорает). Длина нужного отрезка провода — около 5 м. Допустимо сращивание нескольких коротких отрезков.

Для этого их концы зачищают мелкой наждачной бумагой на длину 30 мм и плотно скручивают с шагом 1.-1,5 мм. Поскольку скрутка при работе нагревателя почти не накаляется, соединение получается довольно надежное.

Каркасом для обмотки служит керамическая трубка от диодного сюлба КЦ109А, использовавшегося в старых отечественных телевизорах.

Трубку сначала укорачивают на одну треть ее длины на точиле. Затем ее канал вычищают, остатки выжигают.

Выводы обмотки выполняют более толстым нихромовым проводом (0,35…0,4 мм). Начальный вывод закрепляют на каркасе в нескольких миллиметрах от края. Провод наматывают с небольшим натягом. Небольшой шаг намотки желателен, но необязателен — впоследствии витки можно раздвинуть иглой в нужных местах, особенно там, где будут отмечены наиболее перегревающиеся витки.

Готовый нагреватель обжигают на воздухе в течение двух часов, подключив его к выходу ЛАТРа или к описанному выше регулятору мощности, установленному вначале на минимум. Во время обжига обмотка должна быть нагрета до интенсивного красного цвета. Иногда на нагревателе можно увидеть желтые точки — места локального перегрева. Чаще всего они бывают на неудачных скрутках.

Такие скрутки во избежание быстрого перегорания провода придется переделать заново. После остывания нагревателя один из выводов обмотки пропускают через канал каркаса, а на второй надевают изолирующие керамические бусы или тонкие трубки (их можно изготовить из резисторов МЛТ-0,25, удалив выводы и очистив от краски).

Длина изолированной части вывода не должна быть менее 40 мм.

Для того, чтобы нагреватель разместился в воздуховоде примерно в центре (по сечению), на краях каркаса устанавливают две распорки, свитые из нихромовой проволоки диаметром 0,4 … 0,5 мм. Целесообразно каждую из распорок совместить с выводом обмотки нагревателя. Усы распорок надо подогнуть так, чтобы можно было вдвигать нагреватель в воздуховод с небольшим усилием.

В качестве воздуховода от вентилятора к нагревателю я использовал трубку с внутренним диаметром около 13 мм из прессованной слюды от вышедших из строя электрических бытовых щипцов для завивки волос. Идеальной альтернативой слюдяной трубке была бы тонкостенная керамическая с таким же внутренним диаметром, но найти такую мне не удалось.

Снаружи воздуховод на всю длину обматывают асбестовым шнуром от старой электрогрелки. Со стороны выхода горячего воздуха в воздуховоде закрепляют силикатным клеем цилиндрическое или коническое сопло в виде отрезка керамической (в крайнем случае стеклянной) трубки с внутренним диаметром около 10 мм.

Готовый воздуховод с нагревателем помещают в трубчатый кожух, согнутый из жести на подходящей оправке. Края трубки кожуха должны иметь небольшое перекрытие, диаметр должен быть таким, чтобы при небольшом сжатии хомутом она плотно охватывала асбестовую обмотку нагревателя, а осевая длина кожуха — на 60…70 мм длиннее воздуховода.

Задней части кожуха придают такую форму, чтобы он полностью укрывал выходное отверстие вентилятора. Для крепления к вентилятору в кожухе выполняют соответствующие надрезы, отгибки и, если необходимо, припаивают ушки. Для удобства разборки кожух можно сделать составным из двух секций, соединяемых вторым широким хомутом.

На концы выводов нагревателя надевают тонкие фторопластовые трубки. Выводы выпускают из кожуха вблизи контактной колодки. Все щели в воздушной магистрали закрывают силиконовым герметиком (выдерживающим, кстати, нагревание до 150…200°С).

Для удобства работы с феном к вентилятору со стороны, противоположной воздуховоду, прикреплена ручка, выпиленная из фанеры. В нижней части вентилятора закреплены два длинных винта, препятствующих опрокидыванию фена набок.

Регулятор температуры устанавливают на минимум и включают фен в сеть. Убеждаются в том, что крыльчатка вентилятора вращается и поток воздуха из сопла есть. Понемногу увеличивая мощность, доводят свечение нагревателя до слабого красного.

В этом положении дают фену поработать до тех пор, пока из него не перестанет выходить дым. После этого мощность можно увеличить до достижения рабочей температуры выходящего из сопла воздуха, соответствующей яркому свечению нагревателя.

Для удобства применения следует дополнить фен зажимом для вытаскивания микросхем из платы и набором рамок — экранов разных размеров, предотвращающих перегревание соседних деталей на плате.

Источник:

Фен для пайки и сила его горячего воздуха

Строительный фен может пригодиться там, где требуется изменить структуру материала под действием горячего воздуха. Он ничем не отличается от бытового фена, за исключением температуры вырабатываемого воздуха, которая составляет 100-650 градусов Цельсия.

Простые инструменты обычно имеют две ступени регулирования температуры: 300 и 550 градусов. Из-за этого добиться необходимой рабочей температуры можно, лишь отдаляя или приближая его к обрабатываемому материалу.

Так, на расстоянии 8 сантиметров воздух становится холоднее вдвое.

Для решения этой проблемы применяются фены с электронной регулировкой температуры. С ее помощью можно точно установить и поддерживать необходимую температуру. Максимально точную настройку может обеспечивать только специальный датчик, установленный на насадке фена. Для лучшей работы используются различные насадки, которые позволяют более эффективно выполнять конкретный вид работы.

Фен для пайки линолеума, пластика на сегодня является одним из лучших способов соединения этого материала, особенно плотного коммерческого. Фен используется вместе со специальной насадкой, образуя тем самым сварочный аппарат.

Куски линолеума подгоняются, и на месте сварки делается прорезь для закладки сварочного шнура. Шнур следует выбирать из той же коллекции, к которой относится и линолеум. Этот шнур заправляется в инструмент, который проводится по шву, оставляя его в канавке.

Шнур расплавляется и после остывания образует прочное соединение.

Горячая сварка пригодна только для плотного коммерческого линолеума, но для бытового она противопоказана.

Дело в том, что фен для линолеума вырабатывает воздух температурой 300-400 градусов, который слишком горячий и, скорее всего, испортит поверхность или покоробит ее.

Поэтому для бытового покрытия применяется холодная сварка, которая представляет собой специальный клей для ПВХ. В бытовых работах достаточно часто используется инструмент для спаивания пластика.

Сварка пластика феном  оптимально подходит для пайки различных видов пластика и изготовления разнообразных конструкций.

Многим домашним мастерам пайка строительным феном очень помогает при выполнении различных операций. Однако цена на такие инструменты достаточно высока, что заставляет многих задуматься над тем, как сделать самодельный фен для пайки своими руками. Делается он следующим образом:

• Берется мощный проволочный резистор в цилиндрическом полом керамическом корпусе;
• Выводы резистора удаляются и наружу выводятся концы нихромовой проволоки;
• Шнур питания в термостойкой изоляции накручивается на концы нихромовой проволоки;

Важно! Следует именно накручивать шнур, так как нихром пайке не поддается.

• Резистор крепится на негорючей, диэлектрической и термостойкой рукоятке. Там же крепится и шнур;
• Шнур присоединяется к понижающему трансформатору;
• Берется металлическая трубка длиной 10 сантиметров и вставляется в отверстие в корпусе резистора. К другому концу трубки подключается шланг от аквариумного компрессора.

На этом инструмент готов. Его следует испытать на какой-нибудь детали. Если навыков работы с ним нет, то также следует выработать свою технику. Включать его нужно строго в такой последовательности: сначала включается подача воздуха, и только потом – напряжение. Выключается в обратном порядке.

Источник:

Какое оборудование применяют для пайки

Одним из действенных и надежных способов соединения материалов считается пайка. Раньше ее применяли для металлов и их сплавов, но пайка также подходит для соединения кусков стекла, пластмассы, керамики.

Существует множество видов пайки, для каждого из них используется специальное паяльное оборудование, инструменты и приспособления.

Паяльник

К наиболее часто используемым инструментам при паяльных работах относится паяльник. Без него сложно представить оборудование рабочего места. Паяльники применяют любители и профессионалы. Все зависит от вида инструмента.

Молотковый

Для соединения больших, массивных деталей применяют молотковые паяльники, названные так из-за своей формы, похожей на молоток. Они разогреваются в печах или жаровнях и, обладая большой тепловой инерцией, долго остаются нагретыми.

Такое оборудование используют для пайки крупных деталей.

Электрический

Самый традиционный способ пайки – при помощи электрического паяльника. Устроен он очень просто – в металлическом корпусе заключен нагревательный элемент, который разогревает жало – медный стержень. От мощности нагревательного элемента зависит температура нагрева паяльника.

Содержание процесса паяльных работ заключается в том, чтобы разогреть контактным способом соединяемые детали и скрепить их специальным составом, называемым припоем. После остывания получается прочное соединение, способное проводить электричество, если соединяемые детали являются проводниками.

Профессиональный электропаяльник может быть с регулятором напряжения. В этом случае возможна регулировка температуры жала, что очень важно при сборке и монтаже электронных схем.

Особый интерес представляет индукционное оборудование. В индукционных паяльниках происходит саморегуляция нагрева, они экономно расходуют электричество.

Выпускают ультразвуковое паяльное оборудование. Ультразвуковой паяльник снабжен генератором, вырабатывающим сигнал высокой частоты.

Помимо паяльника, работающего от бытовой сети, в состав оборудования поста для пайки может входить паяльный инструмент, питающийся напряжением 12 или 24 вольта. Он подходит для отладки работы электронных схем и для монтажа деталей и компонентов, которые могут выйти из строя от перегрева.

Электрические паяльники могут быть и беспроводными, работающими от пальчиковых аккумуляторов.

Газовый

Очень удобны в работе газовые паяльники, разогрев которых происходит от сгорания газа. Газовое оборудование представлено огромным количеством моделей, отличающихся размерами, системой розжига, наличием регулятора температуры.

С помощью газового паяльного оборудования можно плавить твердые высокотемпературные припои. Выпускают посты для газовой пайки медных труб, в которые входят баллоны, редукторы, платформа и горелка.

Недостатками электрического или газового паяльников является невозможность одновременного прогрева большой площади при малой мощности. В этом случае используются другие виды оборудования.

Инфракрасные станции и фены

Модели термовоздушного паяльного оборудования (фены) используются в основном для демонтажа и объемного монтажа микросхем на платах электронных устройств. Очень часто фен входит в комплектацию паяльной станции, состоящей еще из электрического паяльника и блока управления.

Паяльная станция позволяет производить установку и контроль параметров инструментов, входящих в нее, обеспечивая высокое качество шва.

Нередко в состав оборудования для паяльной станции входит стол с возможностью прогрева деталей или монтажных плат снизу.

Эта установка использует инфракрасные источники тепла – лампы, нагревательные элементы. Некоторые конструкции столов для подогрева снабжены кронштейнами и штативами, что позволяет закреплять платы.

Схожим действием с паяльным феном обладает инфракрасное оборудование. С его помощью также можно обеспечить нагрев большой площади, не допуская контакта с элементами микросхем.

Инфракрасные паяльные станции позволяют контролировать паяние и обеспечивать плавное остывание металла. Это дорогостоящее оборудование, которое представляет собой целые вычислительные комплексы с наборами датчиков, процессорами и целым перечнем вспомогательных инструментов.

Инструменты и приспособления

При ручной пайке недостаточно наличия только паяльного оборудования. Не имея необходимых дополнительных приспособлений, невозможно бывает не то чтобы качественно, а вообще что-нибудь спаять. К таким приспособлениям относятся:

• паяльная лампа;
• пинцет;
• набор надфилей;
• кусачки;
• увеличительное стекло и штатив;
• струбцины;
• подставки.

Один из необходимых инструментов – это пинцет. Он служит для того, чтобы удерживать мелкие детали в положении, в котором их нужно припаять.

Кроме того, зачастую металлический пинцет, зажимая выводы, служит теплоотводом, когда происходит пайка полупроводников или иных требовательных к температуре предметов.

Еще одним инструментом, часто используемым при работе, является надфиль. Плоским надфилем можно очистить жало паяльника от нагара перед тем, как облудить его.

Круглым надфилем с острым концом можно аккуратно прочистить монтажные отверстия на плате. Иногда приходится зачищать выводы компонентов схем, перед тем как смонтировать их на место.

Для работы с проводами и кабелями понадобятся кусачки-бокорезы. С их помощью отрезают провода, зачищают изоляцию, иногда механически снимают лишний припой.

Для демонтажа электронных компонентов и плат из корпусов электроприборов могут понадобиться отвертки различных видов. А так как некоторые компоненты могут выйти из строя при воздействии даже слабого магнитного поля, понадобится устройство для размагничивания стальных инструментов.

Очень часто приходится паять крупные детали. Нагреть их паяльником, даже самым мощным, невозможно. В этом случае детали около места будущей пайки прогревают паяльной лампой, а после этого уже пропаивают паяльником. Паяльные лампы могут работать на бензине, керосине, газе. Некоторые модели работают на спирте.

Чтобы зафиксировать детали между собой и на столе, неплохо иметь под рукой набор металлических струбцин. При их использовании можно точно сориентировать детали одну относительно другой и сохранить это положение в течение всего времени пайки и остывания.

Полезное приспособление для пайки – поставка. На нее можно не опасаясь возгорания помещать горячий паяльник. Такое простейшее оборудование зачастую делают своими руками.

Для соединения мелких деталей, что очень часто происходит при ремонте ювелирных изделий, понадобится лупа со стеклом большого диаметра, установленная на штатив.

При постоянных частых паяльных работах неплохо установить в помещении оборудование для думоудаления.

Промышленная пайка

На предприятиях тяжелой промышленности используются совершенно иные виды паяльного оборудования. Соединение больших деталей и конструкций в промышленных условиях происходит в печах.

В этом случае достигается наиболее высокое качество, так как при использовании печного оборудования можно постоянно контролировать состояние металла, поддерживать необходимую температуру и давление. Защита металла от окисления производится путем введения в камеру печи флюсов.

Печи для пайки различаются по принципу нагрева. Они бывают индукционными, газовыми, электрическими. Подаются и извлекаются заготовки различными способами в зависимости от конструкции печного оборудования. Это может быть ручная подача, ленточный конвейер, шахтная и элеваторная подачи.

В печах с ручной подачей нагрев и остывание деталей, паяльной камеры происходит в пределах одного цикла пайки. После остывания загружаются новые детали. В этой печи легче всего контролировать течение процесса и его продолжительность.

В конвейерном паяльном оборудовании нагрев происходит постоянно, а остывают детали уже после извлечения из камеры. Такие печи используются для создания большого количества одинаковых, серийных изделий.

Шахтные и элеваторные печи используют для изготовления крупногабаритных объемных конструкций, которые собирают прямо в печи и затем производят процесс пайки при полностью контролируемых параметрах.

Вакуумное паяльное оборудование используют для соединения изделий из сильноокисляющихся материалов. Паяные швы, произведенные в таких печах, отличаются чистотой и однородностью, что обеспечивает их прочность.

По причине менее высокой температуры и совершенно иного, чем при сварочных работах, воздействия на металл, паяные соединения более стойки к коррозии и к механическим воздействиям.

Источник:

Как сделать паяльную станцию из фена своими руками

Фен для пайки очень сильно похож на простое бытовое изделие. Основным отличием является лишь рабочая температура. Именно благодаря большой мощности, при помощи такого изделия можно паять разные радиодетали. А также можно собирать схемы, применяя бытовой фен или простой паяльник.

Что представляет собой паяльный фен

Фен для пайки представляет собой универсальный электроприбор, который дает возможность за маленькое количество времени нагреть отводы из металла. Из-за хорошей сборки и простоты использования паяльный фен идеально подойдет профессионалам и новичкам.

Этот прибор очень редко применяется отдельно, потому что при выполнении работ довольно важным является точное направление горячего воздуха. Именно поэтому специалисты пользуются в основном паяльными станциями.

Другими словами, это полупрофессиональное нагревательное устройство, которое включает в себя сварочный нагреватель и удобный паяльник. Паяльная станция идеально подходит для качественной работы с блоками электрических схем и сетей.

В некоторых случаях благодаря такому прибору можно сделать термообработку деталей маленького размера.

Необходимо заметить, что все модели паяльных фенов очень отличаются по своим техническим характеристикам:

• диаметр сопла от 2 до 6 миллиметров;
• максимальная мощность до 500 ватт;
• максимальная производительность вентилятора составляет до 32 литров в минуту;
• рабочая температура до 550 градусов Цельсия.

Конструкция паяльного фена

Паяльный фен часто применяется для расплавления или размягчения олова, небольших листов металла или пластмассы. Эта обработка происходит из-за обдува материала сильно нагретой спиралью. Воздух сильно нагревается и отдает тепловую энергию обрабатываемому материалу.

Для того чтобы сделать подобное универсальное изделие своими руками, нужно изучить его особенности конструкции. В нее входят:

• корпус в виде трубки;
• нагнетатель воздуха, которым может быть обычный вентилятор или насос;
• ручной переключатель;
• удобная ручка.

Специалисты рекомендуют дополнительно оснастить самодельный паяльный фен датчиком температуры и несколькими специальными насадками.

Как сделать паяльный фен своими руками

Радиолюбители, которые намерены самостоятельно изготовить паяльный фен, обязаны знать то, что для создания такого устройства может подойти абсолютно любой старый аппарат. Иногда можно использовать кусок трубки из металла. Такие металлы, как медь и алюминий для этой работы не подходят.

Конечно, необходимо учесть такой факт, что при нагреве элемент может стать очень горячим и увеличит массу паяльника, а это сделает его использование некомфортным в течение большого отрезка времени.

Из этого следует, что необходимо использовать только специализированную жароустойчивую ткань.

Паяльные фены в основном делаются стационарного исполнения. В этом случае нужно хорошо зафиксировать изделие на неподвижной основе и передвигать плату при пайке схемы. Конечно, такая конструкция имеет много недостатков.

Чтобы сделать паяльный фен своими руками, очень часто применяют устаревшие фены, потому что они оборудованы пластинами из слюды, которые могут выдержать большую температуру.

Для этого элемента нужно сделать специальное основание, которое будет хорошо переносить большие нагрузки.

Нагревательные спирали необходимо делать только из довольно мягкого нихрома. Фехраль для этой цели не подходит, потому что он очень жесткий. Большое внимание стоит уделить максимальной мощности паяльного фена, так как флюс не сможет расплавиться из-за недостаточной температуры. Но стоит напомнить, что при слишком большой температуре радиодетали могут выйти из строя.

Как сделать паяльный фен из паяльника своими руками

Довольно часто вместо фена применяют обычный паяльник, а если быть точнее, то его корпус. Абсолютно все внутренности нужно аккуратно вытащить, оставив лишь обойму из металла и удобную ручку. Дополнительно будет необходима галогеновая лампа с максимальной мощностью до 2 киловатт. Она пригодится для изготовления кварцевого изолятора.

Для этой цели может подойти и перегоревшая лампа. Далее, с помощью специального алмазного станка нужно обрезать все сплющенные концы. В итоге должна получиться кварцевая трубка. С одной ее стороны будет находиться специальный сосок для технологических нужд, в котором необходимо сделать отверстие под питание нагревателя.

В роли нагревательного элемента будет выступать нихром. Его толщина должна быть от 0,33 до 0,75 миллиметров. В случае если диаметр проволоки будет больше, то время ее охлаждения будет очень длительное.

А также будет необходим специальный регулятор, который поможет правильно настроить работу аппаратуры. Сборку изделия своими руками стоит выполнять в строгой последовательности. Готовую кварцевую трубку необходимо поместить в спираль из нихрома.

Конец спирали стоит продлить при помощи обычного провода. Чтобы уменьшить температуру нагрева, трубку нужно обернуть слоем фольги.

Далее, элемент необходимо поместить в обойму корпуса из металла и зафиксировать провод питания на ручке старого паяльника. В это же место вставляется заранее подготовленная конструкция, а трубка обматывается шнуром из асбеста.

После этих действий устройство будет находиться в центре обоймы. Передний край необходимо зажать, а потом разместить шланг в ручке для притока воздуха.

В этом случае источником воздуха будет простой компрессор, который часто применяют в аквариумах.

Главные особенности паяльных станций

Паяльная станция состоит из основного блока и термофена-манипулятора, который отвечает за нагрев воздуха. Подобные аппараты используют для мелкого ремонта разной бытовой техники.

Паяльные станции можно разделить на такие типы:

• турбинные устройства, в которых за подачу воздуха отвечает маленький электродвигатель с крыльчаткой;
• компрессорные устройства, в которых воздух подается небольшим компрессором.

Турбинные устройства отличаются своей способностью формировать большой поток воздуха, а компрессорные аппараты помогают ему пройти сквозь очень маленькие насадки. Принцип работы паяльной станции довольно простой. Комнатный воздух проходит сквозь индукционный нагреватель, который находится в трубке, а потом нагревается и поступает на радиодеталь через специальную насадку.

Конечно, у паяльных станций существуют некоторые недостатки, в которые входят:

• риск сдувания маленькой радиодетали;
• неравномерное нагревание поверхности материала;
• необходимость наличия разных специальных насадок.

Как сделать паяльную станцию своими руками

Паяльную станцию довольно просто сделать самостоятельно. Для этого будут необходимы спираль из нихрома и старый фен. Спираль представляет собой нагревательный элемент, а нагнетателем воздуха может быть маленький вентилятор. К примеру, для этой цели можно использовать кулер от старого блока питания. Его размещают на корпусе паяльного фена.

В это же место необходимо подсоединить специальную трубку для нагрева воздуха. Небольшой кулер с одной стороны очень плотно закрывается, а на другой стороне нужно сделать маленькое отверстие. Изготовление нагревателя способно вызвать некоторые трудности, поэтому такую работу стоит выполнять довольно внимательно.

Проволоку нужно накрутить на основание, только витки обязаны располагаться на маленьком расстоянии. Чтобы сделать основание, понадобится материал с небольшой теплопроводностью и устойчивостью к большим температурам. Оптимально подойдут пластины из слюды, которые часто встречаются в устаревших бытовых фенах.

Иногда для этого подойдет галогеновая лампа, которая применяется в мощных прожекторах. Несколько сантиметров основания необходимо оставить свободными. Их нужно закрыть жароустойчивой тканью. Далее, изготавливается специальное сопло из фарфора или керамики.

Его также необходимо обработать термоизоляционным материалом, что увеличит коэффициент полезного действия самодельной паяльной станции.

Абсолютно все детали необходимо собрать таким образом, чтобы воздух хорошо попадал в трубку, а нагревательный элемент находился в середине сопла. Изготовленный аппарат будет очень напоминать пистолет. Для того чтобы им было комфортно работать, стоит сделать фиксаторы для разных насадок и держателей.

С задней части паяльной станции будут выходить несколько проводов, которые необходимо качественно заизолировать. Дополнительно нужно установить несколько специальных реостатов, которые помогут регулировать мощность питания нагревателя и потока воздуха.

Далее, необходимо поставить ручной выключатель и присоединить вилку для розетки.

Изготовить самодельную паяльную станцию для исполнения разных видов ремонта довольно легко. Для этого можно использовать устаревший фен или паяльник. Главным условием является качественная и правильная сборка всех деталей схемы, чтобы изделие могло обеспечить хорошую мощность и не перегревалось. Этими советами можно воспользоваться и при ремонте паяльной станции своими руками.

Источник:

Cтроительный фен своими руками

Строительный фен можно отнести к той категории инструментов, которые не входят в число инструментов первой необходимости, уж точно. Подумать только, фен, как фен, прок с него какой – стоит дорого, а всего-то функций воздух греть. Девчачья забава какая-то. Но не будем торопиться с выводами.

Что может строительный фен?

Скорее всего, каждый из нас уже сталкивался с ситуацией, где наилучшим прибором, который мог бы решить вопрос, стал бы фен. По неосведомленности мы делаем иногда целую кучу лишних телодвижений, а фен помог бы решить все за считанные минуты.

Прочитав статью, мы надеемся, что многие изменят свое отношение к устройству. Вполне может быть, что даже подумают о том, как бы сделать строительный фен своими руками.

Наша задача – предоставить доказательную базу того, что строительный фен должен быть под рукой у каждого порядочного хозяина.

Узнав о его возможностях и сферах применения, невозможно не изменить своего мнения о фене, как о необходимом в хозяйстве приборе. Начнем с практической сферы применения, но полный список сформировать будет очень затруднительно. Так вот, фен поможет:

• безболезненно снять старую краску с поверхности любого характера, без применения колюще-режущих;
• моментальное снятие ненужных наклеек, ценников, шильдиков. К примеру, вы можете без труда снять логотип с багажника своего Мерседеса и наклеить логотип Чери без всяких следов.
• снять линолеум или другое виниловое покрытие без химических средств, без механического воздействия;
  расплавить смолу, битум, припой, воск, а также без труда изготовить подарочный набор свечей;
• открутить заржавевшие и перетянутые винты и гайки;
• разморозить водопровод и морозилку холодильника;
• разморозить не вовремя замерзший автомобильный замок;
• спаять между собой нежные тонкостенные медные трубы;
• сформировать и спаять пластмассовые трубы;
• сформировать и согнуть любую деревянную деталь;
• соединить между собой садовые поливочные шланги;
• просушить строительные материалы, краски, лаки;
• просушить стену после замокания.

И разжечь мангал. Убедительно? То-то же. Это далеко не все области и способы применения строительного фена – только при ремонте автомобиля ему можно найти применение почти во всех операциях, начиная от декорирования и заканчивая пайкой пластиковых бамперов и обвесов.

Теоретический выбор строительного фена

Если нам удалось убедить вас в необходимости купить или сделать строительный фен своими рукам, то вы должны знать некоторые особенности выбора этого полезного устройства по параметрам, характеристикам и конструкции.

Кроме мощности и создаваемой температуры, он ничем не отличается от бытового фена. Главными его рабочими органами остаются вентилятор, нагревательный элемент и само сопло, которое должно быть снабжено большим количеством сменных насадок. Чем больше, тем шире будет его сфера применения.

Фен также должен иметь несколько режимов температур для разных видов поверхностей и разных работ.

Желательно наличие плавных режимов смены температур, так как каждый материал требует свою температуру, при которой он подвергается обработке.

На многих моделях установлены системы защиты от перегрева, они достаточно просты и состоят из термодатчика, который отключает нагревательный элемент при превышении заданной температуры прогрева.

Насадки – основной рабочий орган фена и показатель его функциональности. Специальные насадки применяются для

• простого распределения воздуха в заданной плоскости;
• защиты стекла от перегрева;
• отражения теплого воздуха;
• понижения температуры воздуха.

Это минимальный универсальный набор насадок, но их существует гораздо больше. Теперь о главном.

Изготовление строительного фена своими руками

Для сборки простенького строительного фена нам понадобятся:

1.  Старый керамический корпус от бытового фена. Пластик не пройдет – просто расплавится.
2.  Подходящий вентилятор, лопасти которого можно сделать из жести.
3.  Нихромовая спираль.
4.  4х мм силовой кабель питания.
5.  Термозащита для рукоятки фена – подходящая по размеру резиновая труба.
6.  Сопло и насадки по индивидуальному выбору.

Разбираем бытовой фен и проводим его модернизацию. Удаляем все пластиковые детали, которые могут подвергнуться плавке, заменив их на эбонитовые или текстолитовые. Удаляем старый нагревательный элемент и наматываем новую нихромовую спираль – чем больше витков, тем выше будет температура.

Нихром не паяется, поэтому прикручиваем концы спирали к проводу трансформатора и хорошо их изолируем. При этом нужно сделать так, чтобы сначала включался обдув, а затем уже нагревательный элемент. Собираем все это в корпус и обязательно одеваем на ручку прибора теплоизолятор. Теперь можно взять строительные перчатки и провести стендовые испытания фена.

Конечно, такого фена, как продают Макита, Бош или Скил, у нас не получится, но минимальными функциями наше самодельное устройство обладать обязательно будет.

Источник: