Резцы для обработки дерева на токарных станках: особенности использования и разновидности

Токарный станок по дереву считается незаменимым помощником во время тщательной обработки древесины. При помощи такого инструмента можно вытачивать балясину для крыльца, а также конструировать лестницу для мансарды.

Токарный станок помогает настоящим мастерам изготавливать точёные детали к разнообразным наличникам, создавать оригинальные элементы для внутренней и внешней отделки дома, детали для сбора мебели, а также многие другие конструкции.

Основа токарного станка по дереву – это однофазный электрический двигатель, мощность которого составляет около одного киловатта. Некоторые производители во время производственного процесса применяли трехфазные двигателя, которые имеют номинальную мощность около 1,5 киловатта.

Стоит отметить, что последний агрегат работает исключительно по конденсаторной схеме. Специалисты рекомендуют мастерам останавливать свой выбор на электрических двигателях, которые имеют пониженное число оборотов за одну минуту.

Но при этом такое значение не должно превышать отметки 1500.

Особенности использования токарных резцов по дереву

Сегодня на строительном рынке представлен большой и широкий ассортимент токарных резцов по дереву. Каждый желающий сможет сделать такое приобретение. Но многие специалисты утверждают, что такие приспособления можно сделать своими руками и не тратить много денежных средств. Также представленные резцы по дереву можно адаптировать для собственных нужд.

Резцы состоят из заднего, заострённого и переднего угла. Стоит отметить, что угол заострения в первую очередь зависит от материала, который необходимо обработать. Мастера используют острые углы для работы с древесиной. Форма стружки зависит от значения переднего угла.

Как самостоятельно изготовить резцы по дереву?

Каждый человек сможет изготовить самодельные резцы, которые станут незаменимым помощником для обработки поверхностей. Для выполнения необходимо выполнить следующие этапы работы:

• Подбор оптимальной конфигурации напильников или рашпилей. В дальнейшем ими можно обрабатывать деревянные и металлические поверхности;
• Рашпили могут быть старыми, изношенными и даже практически негодными для изначального использования;
• Все взятые детали затачиваются таким образом, чтобы они были не сильно острыми. Опытные мастера делают заточку под определённым углом, к примеру, 50-60 градусов;
• Косой плоский резец затачивается с каждой стороны под углами по 40 градусов.

Чтобы обрабатывать дерево на токарном станке необходимо использовать отрезные резцы, заточенные с двух сторон для грубого и первичного выравнивания заготовки, полукруглые проходные резцы. Они станут полезными для того, чтобы обработать поверхность после грубой зачистки.

При помощи такого инструмента можно удалить имеющиеся зазубрины, а также изготовить полукруглую выемку. Для работы со станком необходимо использовать косой плоский резец, которые поможет закруглить все грани, подрезать основание или торцовые части детали.

Для того чтобы доработать или довести до совершенства деревянных деталей нужно применять маленькие полукруглые токарные и плоские прямые резцы.

Как правильно использовать деревянный токарный станок?

Сегодня токарные станки по дереву широко используются для создания многофункциональных деталей для мебели. Также при помощи таких инструментов можно сделать красивые и оригинальные элементы декора. Сюда можно отнести подсвечники, чашечки, игрушки, волчки и многие другие.

Токарные станки по дереву различаются между собой по размерной сетке в зависимости от любительских моделей. Они подходят для использования на промышленных станках, имеющие вес около нескольких сотен килограмм. Все представленные модели изготавливаются с применением базовой комплектации составных элементов.

Первым делом необходимо подобрать наиболее подходящий станок.

Сегодня среди большого и разнообразного выбора представлены настольные токарные станки, которые идеально подойдут для небольшого проекта, к примеру, перьев.

Более габаритные станки используются для выточки балясин, используемые для изготовления мебели и перил. Существует несколько параметров, по которым следует различать токарные станки:

1. Длина станины позволяет определить максимальную длину бруска, который можно вытачивать при помощи резца;
2. Диаметр обточки над станиной подразумевает под собой допустимый диаметр бруска;
3. Лошадиная сила. Это показатель единицы мощности мотора, которая способна определить вес бруска для обтачивания без нагрузки на резец и станок;
4. Обороты двигателя за одну минуту. Стоит отметить, что большое количество станков, которые представлены на строительном рынке имеют постоянную скорость. Техника, где есть низкие скоростные режимы можно без особых усилий обрабатывать куски дерева, имеющие неправильную форму. В то же время станки с предельно большим количеством полных оборотов за считаные минуты справятся с полированием материала на завершающих этапах работы.

Во время выбора станка для работы с резцами необходимо обратить особенное внимание на материал и вес. Модели из чугунной станины и стальной рамы имеют достаточно прочную, а также крепкую платформу для работы.

Но они не включены в категорию мобильных станков, поэтому их трудно переставлять с одного места на другое.

Если мастера работают и хранят собственный агрегат в многолюдных мастерских, то стоит подумать о покупке более компактной и лёгкой модели.

В качестве инструментов для работы в токарном станке используются специальные резцы. Они имеют длинные ручки изогнутой формы, чтобы мастера могли крепко и надёжно держать инструмент в руки, а также прикладывать необходимые усилия.

Благодаря удобным ручкам можно аккуратно контролировать лезвие, и при этом мастера не будут быстро чувствовать утомляемость. Обычные деревянные резцы не подходят для работы из-за короткой ручки.

Разновидности резцов, которые используются для станков по дереву

Существует несколько видов резцов, которые можно найти в любом магазине и рынке:

• Стамески. Они оснащены лезвием специальной заточки и формы, чтобы вытачивать гладкие поверхности. Имеются также стамески с накатным роликом для придания заготовке рифленности.
• Скребки. Чаще всего они достаточно ровные или немного изогнутые резцы, чтобы скоблить дерево цилиндрической или плоской формы. При помощи такого инструмента можно выполнять черновую обработку древесины;
• Отрезные резцы имеют лезвия в форме ложки, помогающие создавать чашки и другие конструкции полукруглой формы;
• Косые резцы. желобчатые стамески, вогнутые зубила и полукруглые резцы.

Чтобы ознакомиться со всеми тонкостями, прочими деталями и максимально подробной техникой безопасности необходимо ознакомиться с инструкцией к применению. Необходимо всегда хранить это руководство, чтобы подключать или использовать вспомогательное оборудование для станка. Руководство помогает регулярно проводить техническое обслуживание и проверку на исправность.

Источник:

Обработка древесины на токарных станках — от выбора древесины до оборудования

Точение дерева является одним из древнейших ремесел. С развитием механизации в деревообработке ручное точение, которое требует многолетнего навыка, становится менее востребованным .

Формы токарных изделий, приемы точения, манера исполнения, национальные особенности точения дерева, секреты мастеров забываются. В угоду параметрам механической обработки и производительности производства теряется полнота форм изделий.

Оптимизм вызывает то, что » механическое точение» ( в нынешнем развитии) не дает той чистоты обработки и четкости , и живости, как » ручное» точение дерева.

Некоторые мастера сравнивают работу на токарном станке по дереву с игрой на музыкальном инструменте — это сравнение и мне представляется верным. Возможно мои рассуждения , (основанные на многолетнем личном опыте ) о том ,что мешает «играть на инструменте» помогут начинающим и опытным токарям по дереву.

1. Страхи:

• страх получить травму;
• страх испортить заготовку;
• страх невыполнения работы в срок;
• страх что работа будет не принята;
• страх электричества;
• страх пожара;
• страх крика в правое ухо «Обедать идешь?».

При точении дерева травму получить не возможно , если только откровенно не ткнуть ножом в заготовку.

При токарной обработке дерева применяются:

• точение (нож, касяк , в разных странах свои названия) ,
• обдирка (скабление) (полукруглый нож ,овал ,т.п.),
• выборка (выскабливание) (разного рода овалы , крючки – для посуды),
• подрезка (нож) ,
• отрезание детали (отрезной нож) ,
• изготовление шканта ( тупой нож , шканторез и т.д.) .

Я не являюсь любителем скабления и выскабливания ,хотя без них обойтись нельзя , и утверждение мое касается только точения. Безопасность точения, по моему опыту, в том , что нож при точении располагается на заготовке (с верху) и все что он может – это «пропахать», «нарезать резьбу» на заготовке. Нож может , теоретически , выбросить и за заготовку (на право, на лево).

На право – не опасно , а на лево – всегда вращается «железо» и все чаще это патроны от станков по металлу, безопасным считаю цельно точеный гладкий патрон, в который ( в деревянную вставку) молотком забивается заготовка, такой патрон не захватит нож.

Для снижения травмоопасности при скаблении я применяю и применил следуючее  :

• никогда не точу из квадрата, от D 30 мм. зарубываю топором углы, плоскости заруба в 10 мм достаточно (от сколов) ;
• не передавливаю конусом (центром) задней бабки заготовку, что позволяет ей ,при захвате инструмента в правой доли заготовки , легко выйти не расколов заготовку , температура конуса не более 60-70гр С – в противном случае заготовка треснет от нагрева ;
• для фиксации заготовки на «передней бабке» использую болт с 6 колючками (по кругу) и съемным центром ( ни каких вставок в вал более диаметра вала , ни каких конусов и патронов по металлу ), колючки и центр подобраны так , что позволяют сверление на 22 мм , а при увеличении нагрузки и захвате инструмента — рвут волокна (заготовка не вращяется) ;
• на твердых породах при увеличении нагрузки или захвате – заготовка , вал, ремень перестают вращатся , так –как площадь прикосновения ремня на двигателе меньше чем на валу и силы сорвать колючки не хватает , к тому же при торможении двигатель (у меня) накатывается на ремень и продолжает вращение в неподвижном ремне , так-как находится в подвешенном состоянии и скорость двигателя на 100 об. выше скорости вала .

Для указанной нагрузки применяю электродвигатель 520 вт. 900 об. вес 10кг. , при максимальном D точения 360 мм. На 2 скорости в 800 об. вал можно остановить ладонью руки. Теперь , когда станок настроен , и ты уверен ,что ты сильней станка – продолжим успокаиваться.

По заготовке. Заготовок должно быть достаточное количество, по — началу в два раза больше. Брак новичков – 4 из 10 . После двух подряд испорченных заготовок необходим перерыв на несколько минут. Заготовки с сучками, в начале, исключать из обработки.

Перед важной, срочной работой (при изготовлении самой простой детали) не перетачивать инструмент, шанс испортить заготовку 80%. По возможности не пользоваться чужими заготовками и склейками, инструментами.

Торцевать заготовку при наличии торцевых трещин 5-15 см. Контролировать сушку отмечать продольные трещины. У некоторых пород (дуб, груша) трещины при сушки сходятся.

Для первых опытов точения используйте липу, для скабления бук.

При обучении не устанавливайте для себя никаких сроков на освоение операций. Начинать с 1-1,5 часа, с перерывами. Из моего опыта — после 6 часов работы продуктивность падает, из-за большой концентрации внимания при точении, а скабление менее затратно по силам. Любой токарь, как и пекарь, сщитает сколько он изготовит деталей (за час, за смену).

С ростом мастерства и увеличения числа повторов изготовления одной и той же детали производительность при точении может возрасти в 10 раз, а при применении спец. инструмента (при скаблении) и выше. Хронометраж можно снимать начиная с 5 детали.

При хорошем точении шлифовка применяется лишь в отдельных местах изделия или исключается, заменяется полировкой стружкой от этой же детали. Сокращение времени на шлифовку сильно увеличивает производительность, но начинающим токарям на шлифовку придется тратить до 50% времени изготовления детали.

Душевное спокойствие существенно снижает количество брака, а 2-3 испорченные заготовки могут испортить весь день (при больших и сложных размерах детали).

Успех и одобрение важно для начинающего токаря. Трезво оценивайте свои возможности. Не используйте, по началу, заготовку длиннее 5 диаметров. Я начинал с ручек для напильников, простых шахматных фигур, подсвечников диаметром до 30мм., комбинируя токарку со столярными работами. Для детской игрушки диаметр изделий не менее 25мм – чтобы не проглотили (грибочки, матрешки, пирамидки).

Изготавливая полезные в быту предметы вы всегда найдете поддержку близких и приобретете начальные навыки точения.

Пробуйте точение разных пород деревьев на малых диаметрах заготовок до 30мм. Не беритесь с уверенностью за работу по просьбе ( за так или за деньги), которую ни когда не выполняли. С начала учеба, потом работа (по конкретной породе дерева) и уверенности добавиться.

Электричество и огонь — опасны всегда. Ни каких посторонних ни когда, ни каких животных ни когда ( у станка ).
Станок расположить так, чтобы внезапное появление постороннего за спиной было невозможно.

Источник:

Токарная работа по дереву: тонкости самостоятельного вытачивания изделий на станке

Ручная отделка древесных пород всегда будет актуальна, даже в эпоху абсолютной автоматизации всех производственных процессов, ведь уникальную вещь в подавляющем большинстве случаев можно выполнить только вручную.

Азы токарных работ по дереву на станке могут пригодиться не только профессиональному плотнику, но и начинающим дизайнерам, строителям, да и просто желающим изучить это древнее мастерство.

Работа на токарном станке по дереву, или, как иногда говорят, токарка, в общем-то, не составляет особого труда, но нужно научиться понимать, как бы ощущать обрабатываемое изделие. Именно тогда работа становится подлинным искусством, в котором человек обретает самовыражение, реализует творчество и развивает воображение.

Описание токарного станка

Токарный станок по дереву обладает одной ограничительной функцией: он способен лишь вращать заготовку из дерева. Столяр же способен из обычного куска дерева потихоньку вытачивать законченный предмет, к примеру:

• салатницы,
• коробочки,
• стойки перил,
• ножки для мебели,
• игрушки,
• корпус лампы,
• кубки,
• вазы.

В отличие от иных машин для обрабатывания дерева, использующихся только на тех или иных промежуточных этапах, токарный станок подходит для любых операций: от предварительной обработки до полировки.

Необходимый инструмент — это желобчатые (в виде буквы «V» или цилиндрические) и плоские скребки, резцы, стамески всевозможных форм и размеров. Станок вертит заготовку, а рука мастера осуществляет контроль над движением резца.

Исходя из того, какой предмет необходимо сделать, выделяют два варианта крепления заготовки.

В первом случае деревянная деталь крепится в горизонтальном положении между средоточиями передней и задней стенок. Второй метод учитывает то, что токарь по дереву крепит установку заготовки только лишь в передней «бабке» при помощи планшайбы или патрона. Если вы новенький в работе на данном станке, будет разумно приступать к работе через первый способ.

Токарный станок с электронной регулировкой (комплектация):

• выключатель «Пуск-Стоп»,
• станина,
• передн. и задн. бабки,
• переключатель скорости (с вариатором),
• шпиндель,
• поводковый центр,
• подручник (резцедержатель).
• центр задн. бабки,
• набор резцов.

Вариант комплектации:

• желобчатая стамеска,
• резец-майсель (2 мм),
• полукруглый резец,
• отрезной резец,
• скошенная стамеска (косяк),
• полукруглая стамеска — для отделки фасонной поверхности,
• желобчатая стамеска (рейер) — для черновой обработки.

Принцип работы

Все устройство станка укреплено на станине, которая сделана из алюминиевых, чугунных либо профильных балок или двух стальных брусьев. С одной стороны станины токарь по дереву размещает переднюю бабку, а внутри нее расположен электродвигатель (0,5−1,5 лошадиных силы).

Он вращает шпиндель, имеющий конус Морзе, по необходимости вставляется поводковый центр (с одним острием и 2-мя, 3-мя или 4-мя ножами), планшайба или патрон.

С противоположной стороны станка располагается задняя бабка, а ее центр поджимает заготовку, закрепляя ее в горизонтальном положении.

Подручник, поворачивающийся в любую сторону, располагается как можно ближе к болванке, направляет резец и поддерживает его.

На станках с ручной регулировкой частота (скорость) движения способна переключаться за счет рычага коробки передач, скорость которой от 450 до 2000 оборотов в минуту. В ней расположены шкивы с подшипниками.

В намного более сложных модификациях станков вместо коробки передач стоит электронный вариатор, дающий возможность мягко регулировать быстроту хода.

Отделка заготовки

Данный метод используется для обработки элементов цилиндрической формы разнообразной длины, зафиксированной между центрами задней и передней бабок. Соответственно, вы имеете возможность изготовить любые детали: от стоек перил и ножек стола до крохотных шахматных фигурок. В особенности у искусных мастеров получается изготовление и обтачивание бильярдных киев.

Первый этап работы состоит в определении расположения оси заготовки из дерева, чтобы зажать ее между центром задней бабки и поводковым центром.

Второй этап заключается в том, чтобы изготовить заготовку (из обрезки полена или бруска дерева квадратного сечения). Это может производиться в режиме 1000−1500 оборотов в минуту.

В этом случае стружка должна сниматься справа налево посредством желобчатой вогнутой широкой стамески для предварительной обработки рейера.

Если заготовка длинноватая, то черновая обработка осуществляется в несколько шагов; подручник при этом придвигается к детали по мере ее отделки, не меняя положения по высоте.

При точении деталей бывают инструменты различной формы для обработки фасонной поверхности:

• крючок,
• полукруглый резец,
• плоская стамеска,
• скошенная стамеска (или в народе — косяк),
• желобчатая стамеска и др.

В зависимости от разновидности применяемого инструмента и стадии рабочего процесса необходимо время от времени приближать подручник к заготовке. По окончании процесса, когда деталь будет уже готова, осуществляется финальная отделка:

• полирование,
• тонирование,
• шлифование,
• вощение и проч.

Последние штрихи происходят, когда подручник уже снят.

Методы работы на токарном станке

При помощи углового центроискателя прочертите простым карандашом с обеих сторон заготовки по 2−3 линии, средокрестие которых и станет центром торца.

Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.

Поместите заготовку на поводковый центр, приблизьте заднюю бабку к противолежащему торцу и подожмите при ее помощи заготовку так, чтобы поводки оптимально врезались в углубления на торце, а после отстраните центр задней бабки. После этого заготовка сможет держаться самостоятельно.

Еще раз приблизьте центр задней бабки к заготовке для того, чтобы зафиксировать ее по оси центров. Если дерево мягкое, то сверните маховик задней бабки на ¼ оборота, если твердое, будет достаточно половины оборота. Заготовка должна быть зафиксирована таким образом, чтобы можно было без противодействия проворачивать ее рукой.

Приблизьте подручник как можно ближе к заготовке. Вращая ее рукой, удостоверьтесь, что она поворачивается без препятствий, ни за что не задевая. Опорная плоскость подручника при этом должна находиться приблизительно на 5 мм ниже точки вращения.

Черновая обработка

Точение по дереву на токарном станке предполагает черновую обработку. Для чернового обтачивания цилиндра при помощи рейера необходимо установить частоту (или скорость) вращения 1000, максимум 1500 оборотов в минуту.

Чем более выверенной должна быть форма цилиндра, тем скорость должна быть установлена больше.

Заготовки с незначительным припуском на обработку допускается протачивать с одного хода по всей длине, если припуск больше, то действовать нужно поступательно, двигаясь к шпинделю от задней бабки.

Начинайте работу постепенно, делая упор стержня резца на подручник и удерживая лезвие таким образом, чтобы пятка резца касалась дерева. После этого приподнимите ручку стамески, пока край острия не станет врезаться в дерево, убирая при этом ровненько и хорошо закручивающуюся стружку.

Ведите резец по направлению скручивания стружки так: рука, которая держит ручку, задает движение, а вторая только поддерживает лезвие, не допуская нажатия на него.

При осуществлении черновой обработки квадратного заготовочного материала аккуратно начинайте срезать углы стамеской, не очень налегая на нее. Дождитесь, пока заготовка шлифуется до цилиндрической формы наивысшего диаметра, передвигая по направлению к оси вращения по мере обтачивания припуска подручник.

Исходя из того, какую форму вы желаете сообщить детали, проведите простым карандашом базовые линии разметки вогнутых и выпуклых частей, поворачивая рукой заготовку. Размечайте ее таким образом, чтобы более широкие части детали каждый раз располагались с края передней бабки.

Приступайте к обтачиванию стамеской обоих краев заготовки. В опоре на подручник она должна входить в дерево плавно (без грубых движений), находясь перпендикулярно оси движения.

Проверяем размер

Систематически проводите проверку размера при помощи штангенциркуля. Профессиональные столяры, как правило, придавливают резец к бедру локтем, для того чтобы высвободить руку для замерного инструмента. Когда штангенциркуль начинает содрогаться, убавьте глубину стружки. Обточите таким образом в первую очередь максимальные диаметры, а после переходите к точению остальных деталей:

• плеч,
• шеек,
• торов,
• шаров и проч.

Чтобы выточить полутор, используйте желобчатую стамеску. Она пригодится для фасонной обработки поверхности. Держать ее нужно перпендикулярно оси. Режущую кромку «спускайте» с внешней стороны в глубину заготовки. Ручку станка нужно поднимать и немного поворачивать. Для того чтобы получился целый тор, следует совершить ту же манипуляцию с каждой из сторон.

Читайте также:  Как снять патрон с дрели: разновидности и способы крепления

Свод (шейка) вытачивается тем же резцом, что применялся для тора.

После завершения черновой отделки донышка в центре шейки проточите правую полушейку, только на этот раз проводя инструмент вверх снизу и вправо. Ни в коем случае не переводите резец в один прием с одной стороны шейки на вторую — их необходимо вытачивать по очереди.

Вытачивание листелей

Листели (мелкие ободки, часто оставляемые с каждой из сторон шейки) вытачиваются с применением мейсель-резца. У него не имеется задних углов на боковых гранях стержня, чем он и отличается от стамески, но вместо этого есть тонкая колея для вывода стружек.

Можно использовать в работе прием «галтель»: это мягкий переход от одной поверхности ко второй. По сути, это комбинация шейки и тора. В связи с этим сначала затачивайте шейку, а после этого тор, который примыкает к ней.

Поместите клин между крышкой и коробочкой и, немного стукнув киянкой, затем снимите ее. При помощи сверла, прикрепленного в задней бабке, просверлите в заготовке отверстие, которое впоследствии задаст глубину.

Скребок или иной режущий инструмент придерживайте по оси вращения, приподнимая ручку, до тех пор пока не обнаружите наилучший угол резки. Скребком можно манипулировать, перемещая его к краю заготовки от центра или наоборот. Периодически нужно проверять глубину.

Когда внутренность будет выточена, выровняйте посадочное отверстие для покрышки мелкозерненой шкуркой, а после этого можно приступать к сражению коробочки при помощи мейсель-резки.

Декорирование детали

Деталь, зафиксированную с двух сторон, никогда не срезают полностью. Выточите ее с двух краев колеи, сохраняя перемычки небольшого диаметра, и, предварительно остановив станок, отсоедините концы ножовкой.

Для завершения отделки детали уберите резцедержатель и снизу подвергните обработке деталь мелкой шкуркой (зернистость М16-M63). Во время работы шкурку следует поворачивать крест-накрест во избежание круговых царапин.

Для красивого внешнего вида изделия на токарном станке по дереву можно во время вращения натереть ее кусочком воска или парафина, а после отполировать пробковым материалом или плотной тканью.

Источник:

GardenWeb

Столярные работы

Обработка деталей обтачиванием всегда применялась для изготовления деталей, украшающих мебель, а иногда и для изделия целиком. Так, табуреты, стулья или кресла изготовлялись из точеных деталей.

Кроме форм круглого сечения, на токарных станках можно изготовлять профильно-прямоугольные детали, овальные, витые, волнистые и т. п.

Токарный станок ТВ-200 состоит из станины, передней, неподвижной, бабки, задней, подвижной, бабки и подручника.

Передняя бабка вмонтирована в чугунный корпус с левой стороны станка, в нижней части которого расположен электродвигатель. В подшипниках, расположенных в верхней части корпуса передней бабки, проходит стальной вал (шпиндель), имеющий на правом конце нарезку для навинчивания сменных патронов. Привод шпинделя осуществляется электродвигателем через клиноременную передачу.

Задняя бабка, находящаяся с правой стороны станины, передвижная. Ее можно переместить по направляющим и закрепить винтом на любом расстоянии от передней бабки соответственно длине обрабатываемой детали.

Задняя бабка имеет зажимный шпиндель, который можно перемещать в продольном направлении, действуя штурвальчнком. Шпиндель оканчивается центрирующим конусом.

Оси шпинделя передней и задней бабок лежат на одной прямой.

Приспособления к токарным станкам

Для закрепления обрабатываемой детали на шпинделе токарного станка применяют различные патроны и планшайбы, имеющие отверстие с резьбой, точно соответствующей резьбе на конце шпинделя станка.

Трехкулачковый патрон является наиболее удобным и распространенным приспособлением. Он обеспечивает быстрое и прочное закрепление детали и центровку ее благодаря радиальному перемещению зажимных кулачков; все три кулачка при вращении ключа патрона равномерно и одновременно сжимаются или разжимаются.

Патрон-трезубец применяется для закрепления длинных и сравнительно тяжелых деталей. Средний зубец патрона совпадает с линией центров. Зубцы вдавливаются в торец детали и передают ей вращение от шпинделя.

Патрон с остриями служит для закрепления заготовок из мягких пород древесины. Тисочный патрон применяется при обработке деталей с гранеными поверхностями.

Инструмент для токарных работ

Инструменты для токарных работ разделяют на обдирочные, отделочные и специальные. Их изготовляют из углеродистой стали (У8А и УЮА) и закаливают до требуемой твердости.

Стамеска с полукруглым лезвием, или рейер, является обдирочным инструментом, имеет вид полукруглой желобчатой пластинки с фаской, заточенной с выпуклой стороны и образующей лезвие полукруглой формы. Для основных работ применяется стамеска шириной 20—25 мм. Для различных выточек следует иметь набор стамесок шириной 3, 5, 10 и 15 мм.

Отделочные инструменты служат для чистовой обработки прямых и выпуклых поверхностей и для подрезки торцов и отрезания концов.

Стамеска с прямолинейным лезвием, или мейсель , имеет вид столярной стамески. Лезвие мей-селя имеет наклон к кромке железки в 30° и затачивается фасками с двух сторон. Угловая заточка лезвия позволяет работать серединой стамески при обточке прямых и выпуклых пОВерхНск стей, острым углом подрезать торцы и отрезать изделия, а тупой угол использовать при обточке закруглений.

Токарю следует иметь набор мейселей шириной 5, 10, 15, 20,. 25 и 50 мм.

Специальные инструменты служат для производства на токарных станках специальных работ: выточки узких углубленных мест, обработки внутренних поверхностей и т. п.

Плоская прямоугольная стамеска с заточенными боковыми лезвиями служит для выточки узких углубленных мест.

Крючок — плоский загнутый резец с односторонней или двухсторонней заточкой лезвия; применяется для расточки — обработки внутренних поверхностей.

Резцы-гребенки служат для нарезания резьбы.

Прочие резцы. Различные заостренные, гладкие и фигурные резцы имеют специальные лезвия и применяются для самых различных операций.

Работа на токарных станках

Заготовки для токарных изделий (болванки) изготовляют в виде брусков квадратного сечения с припусками по длине для закрепления в станке и припуском по сечению на обточку.

Перед обработкой на токарном станке кромки квадратных брусков обтесывают топором, придавая брускам форму, близкую цилиндру требуемого диаметра.

При заготовке болванок следует обращать внимание на то, чтобы в древесине не было гнили, сучков и трещин.

Подручник станка устанавливают на уровне 2/3 завернутой з станок болванки. Нельзя допускать расположения верхней плоскости подручника ниже уровня центров. Верхнюю часть (нож) подручника устанавливают как можно ближе к обрабатываемой болванке: с зазором 2—3 мм между наиболее выступающей частью болванки и подручником.

Черновая обточка цилиндрической детали. Черновая обработка цилиндрической болванки производится рейером. Она преследует цель придать заготовке форму цилиндра требуемого диаметра с возможно менее волнистой поверхностью и с припуском примерно в 3—4 мм на последующую обработку.

Передвигая постепенно рейер по длине подручника, снимают первую грубую стружку толщиной 1—2 мм на некоторой длине обрабатываемой болванки. Передвигая подручник по всей длине болванки, снимают с нее одну-две первые грубые стружки и придают поверхности цилиндрическую форму.

Первую черновую стружку следует снимать серединой рейера. При следующих проходах рейер должен резать боковой частью лезвия, для чего его направляют попеременно в правую и левую стороны.

При таком способе обточки получается более гладкая поверхность обтачиваемой болванки и лезвие рейера срабатывается более равномерно.

После снятия черновой и первой чистовой стружки следует проверить правильность геометрической формы полученного цилиндра и его размеры.

Чтобы знать, сколько запаса осталось для снятия стружки и насколько правильна форма, приданная болванке, диаметр изделия измеряют кронциркулем.

Прямолинейность поверхности обточенного изделия проверяют линейкой или угольником, прикладывая угольник к заготовке ребром вдоль цилиндра по его оси и просматривая на свет.

Чистовая-обточка цилиндрической детали. Как только припуск для чистовой обработки по диаметру детали останется около 3—4 мм, обточку рейером прекращают. Чистовую обточку производят мейселем с шириной фаски в 15—20 мм.

При чистовой обточке удаляются следы обработки рейером (волнистость поверхности). Тупой угол стамески всегда должен быть обращен в сторону движения, а острый — кверху. Снимаемая стружка должна быть тем тоньше, чем ближе диаметр детали к окончательному размеру.

Срезать стружку следует не всем лезвием, а серединой его и нижней частью.

При обточке прямолинейного изделия нужно предварительно проточить по краям его канавки до заданного диаметра и по ним ориентироваться во время снятия стружки.

Подрезка торцов. Когда обработка боковой поверхности цилиндра окончена, нужно наметить карандашом или острием мейселя черту, по которой следует торцевать конец. Для этого мейсель устанавливают на ребро острым углом вниз и, приближая его к детали, намечают неглубокую черту. Затем, отступая несколько вправо, подрезают торец.

Подрезав древесину детали, отодвигают мейсель вправо и, придав ей наклон по отношению к горизонтальной плоскости, снова подрезают изделие. При этом получается выточка треугольной формы. Эта выточка позволяет торцевать до тех пор, пока диаметр стержня у торца не будет 10—12 мм. Торец изделия должен быть гладким и без уступов. Точно также торцуют второй конец детали.

По форме торцы могут быть прямыми, выпуклыми и с внутренней подточкой.

Обточка криволинейных поверхностей. Обтачивать криволинейные поверхности значительно труднее, чем прямолинейные. Обработка фасонных деталей требует от токаря высокой квалификации. Вытачивание криволинейных поверхностей с переменным радиусом кривизны производится при помощи мейселя, начиная от части детали с наибольшим радиусом кривизны.

Закругление концов болванок. После обточки цилиндра рейером производят черновое закругление конца болванки, придавая ему шарообразную форму. Чистовую отделку производят отделочной стамеской. Чистота поверхности в данном случае зависит от того, насколько точно и крепко держит токарь инструмент.

Необходимо внимательно следить, чтобы инструмент все время опирался на нож подручника, а не на изделие. Следует чаще передвигать и поворачивать подручник в нужном направлении, чтобы затем установить его как можно ближе к изделию и уменьшить вылет инструмента от опорной поверхности подручника.

Вытачивание валиков. Валиком в токарном деле называется фигура, образованная закруглением диска на половину окружности. Вытачивание валика начинают с изготовления диска. Затем по средней линии диска делают карандашом или отделочной стамеской отметку А—Б.

От этой линии делают рейером закругление сначала в правую, а затем в левую сторону. После обработки рейером подручник подвигают ближе к болванке и поперечную планку устанавливают под углом к оси изделия.

Это делают для того, чтобы обеспечить лучшую опору для отделочной стамески, которой производят чистовую обточку сначала одной, а затем после перестановки подручника, втопой половины валика.

Отделочной стамеской обтачивают при движении ее сверху вниз, причем сначала работает середина лезвия, а затем по мере опускания стружку снимает часть лезвия, расположенного у тупого угла. Перемещая отделочную стамеску от высоких точек закругления валика к низким, необходимо, не отрьивая инструмента от кромки подручника, плавно поднимать его рукоятку вверх.

Вытачивание галтелей. После обточки цилиндра по диаметру острым концом отделочной стамески делают небольшие надрезы на расстоянии, равном ширине галтели, и затем рейером посередине галтели делают соответствующей ширины выточку, оставляя припуск на чистовую обработку.

Затем рейер подводят к одной из боковых поверхностей галтели, к ее верхней кромке. Направляя рейер сверху вниз по радиусу галтели и несколько поворачивая его при этом, производят чистовую обточку радиусной поверхности.

Вытачивание полуваликов. Полуваликом называется фигура, образованная закруглением угла на четверть окружности. В открытых полуваликах обработка аналогична операции закругления торцов и может выполняться отделочной стамеской.

Вытачивание полуваликов, расположенных между другими фигурами, делают иначе. Обычную столярную стамеску кладут широкой гранью (плашмя) на подручник и лезвие ее подводят углом к точке, лежащей на наибольшей окружности полувалика.

Не отрывая стамески от подручника описывают плавный полукруг и концом лезвия снимают тонкую стружку до получения желаемой фигуры.

Предложения новаторов, облегчающие работу на токарных станках

При проточке длинных деталей обыкновенный подручник приходится несколько раз переставлять вдоль станины. Токарь-модельщик П. В. Федосов удлинил простой подручник с помощью стальной линейки, прикрепленной к вставке подручника винтами, что позволяет работать без перестановок подручника.

Техника безопасности при работе на токарных станках

1. Перед установкой материал необходимо обтесать, чтобы придать ему форму, близкую к той, которую он должен получить на станке.
2. Детали, склеенные из нескольких частей, перед установкой должны быть проверены на правильность и точность склейки.
3. При обработке деталей длиной свыше 0,8 м необходимо пользоваться переставной подставкой.
4.  При работе на токарньих станках следует пользоваться легко вентилируемыми защитными очками.

Источник:

Приемы работы на токарном станке

Принцип действия

Весь механизм станка укреплен на станине, сделанной из двух стальных брусьев или из профильных чугунных либо алюминиевых балок. С

Поворачивающийся во все стороны подручник, располагающийся как можно ближе к заготовке, поддерживает и направляет резец.

Обработка заготовки, зажатой между центрами

Этот способ применяется для обработки деталей цилиндрической формы различной длины, укрепленных между центрами передней и задней бабок. Таким образом вы можете изготовить всякие детали: от миниатюрных шахматных фигур до ножек стола или стоек перил. Особенно опытным мастерам удается даже вытачивать бильярдные кии.

Первый шаг работы заключается в нахождении положения оси деревянной заготовки, чтобы зажать ее между поводковым центром и центром задней бабки.

Следующая операция состоит в том, чтобы сделать заготовку (из бруска дерева квадратного сечения или просто из обрезка полена) цилиндрической. Это осуществляется на скорости 1000-1500 об/мин.

При этом стружка снимается справа налево с помощью широкой вогнутой желобчатой стамески для черновой обработки.

Для вытачивания деталей существуют инструменты разной формы: желобчатая стамеска для обработки фасонной поверхности, плоская стамеска, крючок, полукруглый резец, скошенная стамеска (косяк) и др. В

С помощью углового центроискателя проведите карандашом с обоих торцов заготовки по две-три линии, пересечение которых и будет центром торца.Сильно ударив молотком по разметочному керну, сделайте канавки и осевое углубление на торцах заготовки.

Наденьте заготовку на поводковый центр, подведите заднюю бабку к противоположному торцу и подожмите ею заготовку так, чтобы поводки хорошо врезались в канавки на торце, а затем отведите центр задней бабки — заготовка должна держаться сама.Вновь подведите центр задней бабки к заготовке, чтобы зафиксировать ее по оси центров.

Поверните маховик задней бабки на четверть оборота, если дерево мягкое, и на пол-оборота, если оно твердое. Заготовка должна быть закреплена так, чтобы ее можно было без сопротивления проворачивать рукой.Подведите подручник как можно ближе к заготовке.

Поворачивая ее рукой, убедитесь, что она свободно вращается и ни за что не задевает. Опорная плоскость подручника должна располагаться примерно на 5

Черновая обработка

Для чернового точения цилиндра с помощью рейера установите частоту вращения 1000 или 1500 об/мин. Чем точнее должна быть форма цилиндра, тем большую скорость надо устанавливать. Заготовки с малым припуском на обработку можно проточить с одного прохода по всей длине, с большим припуском — небольшими порциями, двигаясь от задней бабки к шпинделю.

Начинайте работу плавно, опираясь стержнем резца на подручник и держа лезвие так, чтобы пятка резца соприкасалась с деревом. Затем поднимайте ручку стамески до тех пор, пока кромка лезвия не начнет врезаться в дерево, снимая при этом ровную и хорошо скручивающуюся стружку.

Ведите резец в направлении снятия стружки таким образом: одна рука, держащая ручку, задает движение, а другая — лишь поддерживает лезвие (не нажимая на него).При черновой обработке квадратной заготовки аккуратно срезайте стамеской углы, не слишком на нее налегая.

Доведите заготовку до цилиндрической формы наибольшего диаметра, придвигая по мере стачивания припуска подручник по направлению к оси вращения.В зависимости от того, какую форму вам нужно придать детали, проведите карандашом основные линии разметки выпуклых и вогнутых частей, поворачивая заготовку рукой.

Размечайте заготовку так, чтобы наиболее широкие части детали всегда располагались со стороны передней бабки.Начните с обтачивания стамеской двух краев заготовки. Опираясь на подручник, она должна плавно входить в дерево (без резких движений), оставаясь перпендикулярно оси вращения.

Проверка размера

регулярно проверяйте размер штангенциркулем. Опытные столяры обычно прижимают резец локтем к бедру, чтобы освободить руку для измерительного инструмента. Как только штангенциркуль начинает вибрировать, уменьшите толщину стружки. Таким образом обточите прежде всего наибольшие диаметры, а затем переходите к точению шеек, торов, шаров, плеч и т.д.

Для того чтобы выточить полутор, воспользуйтесь желобчатой стамеской для обработки фасонной поверхности. Держа ее перпендикулярно оси, «спускайте» режущую кромку с внешней стороны внутрь заготовки, поднимая и слегка поворачивая ручку. Чтобы получить целый тор, произведите ту же операцию с обеих сторон.Шейка (свод) вытачивается таким же резцом, что и тор.

После черновой обработки донышка посередине шейки проточите правую полушейку, на этот раз ведя инструмент снизу вверх и вправо. Никогда не переводите резец сразу с одной стороны шейки на другуюЛистели (маленькие ободки, часто оставляемые с обеих сторон шейки) вытачиваются мейсель-резцом.

УГалтель представляет собой плавный переход от одной поверхности к другойДеталь, зажатую с двух сторон, никогда не отрезают полностью. Выточите с двух краев канавки, оставляя перемычки маленького диаметра, и отпилите концы ножовкой, предварительно остановив станок.Чтобы завершить отделку детали, снимите резцедержатель и обработайте деталь снизу мелкой шкуркой (зернистостью от 16 до М63).

Во время работы поворачивайте шкурку крест-накрест, чтобы избежать кольцевых царапин.Для отделки детали во время вращения натрите ее куском воска и отполируйте плотной тканью или пробковым материалом.

Высверливаем основание лампы

Вставьте в переднюю бабку патрон и зажмите в нем сверло для дерева. Установите малую частоту вращения и, держа деталь одной рукой, подайте ее на сверло, продвигая пинолью задней бабки. Время от времени удаляйте стружку.

Сделайте центрирующие канавки того же диаметра, что и бур (большое кольцевое сверло, проходящее сквозь пиноль задней бабки), с обеих сторон детали. Для этого замените в задней бабке упорный центр на кольцевую центровку и сверлите канавки, подавая инструмент на деталь. То же самое повторите на другом торце.

Затем снимите кольцевую центровку и в освободившееся отверстие задней бабки пропустите бур. Продвигая его вперед, постепенно сверлите сквозное отверстие.

Обработка заготовки, зажатой с одного конца

При изготовлении коробочки деревянная заготовка закрепляется только с одного конца. Эта работа требует немалого мастерства. Здесь надо проявить большую аккуратность при вытачивании уступа, чтобы диаметр не сделать меньше, чем нужно.

Надежно зажмите квадратную заготовку в патроне так, чтобы вручную добиться малого биения. Придавая заготовке цилиндрическую форму, вы можете для большей безопасности пользоваться подручником. Когда заготовка приобретет нужную форму, обработайте свободный торец стамеской. Вначале подрезается буртик крышки, а затем полукруглым резцом выбирается ее внутренность.

Подручник располагается со стороны свободного торца заготовки, при этом центр задней бабки снимается.Вытачивание этой части заготовки необходимо для последующего изготовления шляпки на ножке — украшения сверху крышки. После шлифования деталь подрезается мейсель-резцом, а затем отпиливается ножовкой при выключенном двигателе.

Из оставшейся в патроне заготовки предстоит сделать коробочку. Как и в предыдущем случае, стачивается торец, и на нем точно прочерчивается диаметр вхождения буртика крышки.Вырезав по разметке слегка коническое углубление, вбейте в него киянкой крышку.

Ее буртик должен быть высотой не менее 5 мм.Соединение крышки с коробочкой довольно прочное, так что их можно обрабатывать совместно желобчатой стамеской. Работать надо плавными, равномерными движениями, снимая стружку в направлении от более выпуклых частей к более тонким.Когда вы придадите коробочке нужную форму, вырежьте тонкие бороздки и обожгите их (сделайте темными) с помощью натянутой железной проволоки.

Последнюю операцию следует прекращать с появлением дыма.На готовую вращающуюся коробочку нанесите, распыляя из баллончика, нитролак, а затем обработайте ее стружками.После этого изделие покройте воском и отполируйте пробкой.Вложите клин между коробочкой и крышкой и, слегка ударив киянкой, снимите ее. С помощью сверла, закрепленного в задней бабке, просверлите в изделии отверстие, которое задаст глубину.

Режущий инструмент (скребок) держите по оси вращения, приподнимая ручку, пока не будет найден оптимальный угол резания. Резцом можно работать, двигая его от центра к периферии заготовки или наоборот. Время от времени следует проверять глубину. Когда внутренность выточена, подровняйте посадочное отверстие для крышки мелкозернистой шкуркой, а затем срежьте коробочку мейсель-резцом.

Источник: